Reggio d'Émilie

La plupart des gens vivent Reggio d’Émilie comme un panneau d’autoroute — Reggio Emilia, sortie — aperçu depuis l’A1 autostrada en transit entre Milan et Bologne. C’est gâcher une ville vraiment intéressante. J’y ai fait une halte sur un coup de tête, arrivant en octobre un mardi après-midi quand le marché hebdomadaire finissait de se remballer sur la Piazza Prampolini, et j’ai passé les deux jours suivants à découvrir que Reggio d’Émilie a réussi à maintenir une vie civique entièrement authentique derrière son absence quasi totale des itinéraires de voyage.

Le fromage est le premier argument. Le Parmigiano-Reggiano DOP tire son nom de deux villes — Parme et Reggio d’Émilie — et si le débat sur laquelle des deux provinces produit la meilleure expression du fromage est continu et parfois vif, les fromageries des collines de Reggio d’Émilie produisent un Parmigiano que de nombreux connaisseurs considèrent comme la référence. L’affinage minimum est de douze mois, mais les expressions sérieuses sont de vingt-quatre, trente-six, et les meules de quarante-huit mois de plus en plus rares, qui développent une texture intérieure granuleuse et cristalline et une gamme de saveurs allant du caramel aux fruits secs. J’ai visité un caseificio — une fromagerie — le deuxième matin, arrivant à cinq heures et demie pour regarder commencer la fabrication du fromage du matin. Le caillé est cassé, les formes sont pressées, le cachet de date est appliqué. Le fromage qui sort du moule ce matin-là ne sera pas mangé avant 2027. Il y a quelque chose de véritablement humiliant dans tout cela.

La Piazza del Tricolore — nommée d’après le drapeau tricolore italien, officiellement adopté ici en janvier 1797 quand la République Cispadane de Napoléon choisit le vert, le blanc et le rouge comme ses couleurs — est le centre émotionnel de la ville. Le Teatro Municipale qui lui fait face est un beau bâtiment néoclassique de 1857 qui accueille l’opéra avec un sérieux qui rivalise avec le célèbre public de Parme. La place elle-même est proportionnée avec une élégance qui ne s’annonce pas — il faut remarquer que tout est légèrement plus grand, légèrement mieux placé qu’il ne le faudrait, que les bâtiments sont retenus d’une façon qui rend la place spacieuse sans être vide.

Les Musei Civici contiennent, entre autres, la meilleure collection d’antiquités égyptiennes d’Émilie-Romagne — pas une catégorie dont j’aurais prédit qu’elle importait, mais la collection est véritablement solide et le bâtiment qui la loge a une belle lumière. Plus surprenante encore est la Collezione Maramotti, un musée d’art contemporain privé logé dans une ancienne usine Max Mara à la périphérie de la ville, qui abrite des œuvres d’Anselm Kiefer, Gerhard Richter et Cy Twombly dans un espace conçu avec la qualité qui vient de quelqu’un qui dépense son propre argent plutôt que celui d’un comité.

Reggio d’Émilie est le berceau de l’Approche Reggio pour l’éducation de la petite enfance — une philosophie pédagogique développée ici après la Seconde Guerre mondiale qui est devenue influente à travers l’Europe et l’Amérique du Nord. La ville possède ce qui équivaut à une culture intellectuelle autour de l’éducation et de la vie civique que l’on perçoit dans la qualité de ses espaces publics, la densité de sa programmation culturelle, et l’animation particulière de ses rues le soir, quand les étudiants de l’université sortent et rejoignent la passeggiata locale d’une façon qui paraît véritablement mélangée plutôt que ségrégée par génération.

Quand y aller : Les visites de fromageries sont mieux arrangées en automne et en hiver quand la production est à son pic. D’avril à juin, la ville elle-même est agréable. Évitez août quand la ville est plus calme qu’à l’ordinaire, bien que contrairement à Bologne elle ne se vide pas entièrement.