Plaisance

Plaisance est la ville que l’Émilie-Romagne a oublié de vous signaler. Elle se trouve à l’extrémité occidentale de la région, là où la Via Emilia rencontre le Pô, et sa position a toujours été légèrement liminale — assez proche de la Lombardie pour absorber quelque chose de sa réserve, assez proche des contreforts pour développer ses propres traditions gastronomiques spécifiques, et assez éloignée de la gravité culturelle de Bologne pour avoir développé une identité qui n’a pas été aplatie par la comparaison. Je suis arrivé en m’attendant à une ville secondaire et j’ai trouvé une ville de substance considérable.

La Piazza Cavalli — nommée d’après les deux statues équestres en bronze des ducs Farnèse qui la dominent depuis le dix-septième siècle — est l’une des grandes places civiques du nord de l’Italie dont personne ne parle. Alessandro Farnèse sur son cheval, fondu par Francesco Mochi en 1625, est considéré comme l’un des chefs-d’œuvre de la sculpture baroque : le cheval en mi-galop, la cape tourbillonnante, toute la composition vivante d’une façon que les statues équestres antérieures — celles de Donatello, de Verrocchio — ne sont pas, parce que Mochi comprenait le mouvement différemment, comprenait l’air, comprenait que la pierre et le bronze pouvaient suggérer quelque chose en mouvement. Je suis resté devant pendant longtemps dans la lumière froide de la matinée de décembre, me sentant un peu pris en embuscade par la qualité de l’œuvre.

La nourriture à Plaisance est distincte du reste de l’Émilie-Romagne — plus influencée par la Lombardie, plus retenue dans l’utilisation du Parmigiano, plus dépendante des charcuteries que les habitants insistent pour dire différentes de tout le reste dans la région. Les salumi piacentini sont au nombre de trois : la coppa (cou de porc séché), le salame et la pancetta, chacun avec sa propre désignation DOP. La coppa en particulier a une douceur issue de la marinade au vin qui la distingue du prosciutto de Parme — les deux sont excellents mais font des choses différentes, et les habitants l’expliqueront avec des degrés de patience variables. J’ai mangé les trois sur une seule tagliere dans une osteria de la Via Sant’Antonino et j’ai passé une demi-heure instructive à essayer de comprendre les différences entre eux.

Les pisarei e fasò — petites boulettes de pâtes faites avec de la chapelure et de la farine, servies avec une sauce de haricots borlotti et de lard — est le plat qui définit Plaisance de la façon dont les tortellini définissent Bologne. C’est un plat paysan élevé au rang d’identité civique, et les meilleures versions que j’ai mangées étaient dans des endroits qui semblaient le servir inchangé depuis quarante ans. Dans ma trattoria favorite, une vieille dame à la table d’à côté l’a commandé sans regarder le menu, l’a mangé méthodiquement, puis est partie sans dessert ni café, comme si elle s’était simplement arrêtée pour effectuer un entretien nécessaire de sa relation avec la cuisine de la ville.

La Galleria Ricci Oddi, une petite galerie d’art dans un bâtiment conçu spécifiquement pour elle en 1930, abrite une collection de peinture italienne du dix-neuvième et du début du vingtième siècle qui est exactement le genre de trésor négligé que les villes italiennes de taille moyenne cachent souvent. Il y a un Klimt ici — un petit portrait de femme, non signé, découvert en 1997 dans un sac accroché au mur du musée, ayant disparu de la même galerie en 1997 et réapparu sans explication vingt-deux ans plus tard. L’histoire est si improbable que le tableau a désormais une deuxième célébrité pour l’étrangeté de sa disparition, occultant quelque peu la qualité de ses voisins sur le mur.

Quand y aller : Plaisance est une ville toutes saisons — sa place est belle en toutes saisons et les traditions gastronomiques ne sont pas saisonnières. De mars à mai, il fait agréable pour se promener ; octobre et novembre apportent un excellent temps froid et la sobriété particulière d’un automne du nord de l’Italie qui correspond bien au caractère de Plaisance.