Parc national El Boquerón
"Je me suis tenu sur le rebord du cratère à côté duquel vit toute la capitale, et pendant un instant San Salvador a semblé presque paisible vue de là-haut."
Le bord du cratère au-dessus de San Salvador, avec un cône plus petit endormi à l'intérieur du principal et une vue sur la capitale étalée en contrebas comme une carte prenant vie.
Le trajet depuis San Salvador jusqu’à El Boquerón prend moins d’une heure mais donne l’impression de changer de continent — la circulation et les fumées de diesel de la ville cèdent la place, virage après virage, à une forêt de pins et un air nettement plus frais, et au moment où j’ai atteint l’entrée du parc, la température avait suffisamment chuté pour que je sois content d’avoir pris une veste. Le parc national El Boquerón se trouve à l’intérieur du cratère du Volcán de San Salvador, la même montagne qui domine la capitale sur toutes les cartes postales, et le sentier court et bien entretenu depuis le parking jusqu’au point de vue principal m’a pris peut-être quinze minutes, entre fougères et aiguilles de pin qui craquaient sous mes pieds d’une façon qui ne faisait pas du tout tropicale.
Un cratère dans un cratère
Ce à quoi je ne m’attendais pas, même après avoir lu des choses à ce sujet avant d’arriver, c’était l’échelle de ce qui se trouve réellement à l’intérieur du cratère principal. Ce n’est pas un simple bol — un cône secondaire, formé par une éruption plus tardive en 1917, se dresse à l’intérieur du plus grand cratère comme une montagne plus petite nichée à l’intérieur de sa parente, ses propres pentes couvertes d’une forêt dense qui a repris la roche nue au fil du siècle écoulé. En regardant vers ce cratère intérieur, large d’environ un kilomètre et demi et profond de plus de cinq cents mètres, j’ai ressenti une étrange impression de temps géologique compressé en quelque chose de visible d’un seul coup d’œil — l’ancien cratère plus large issu d’une lointaine éruption cataclysmique, et à l’intérieur ce cône plus jeune, lui-même dormant depuis plus d’un siècle et désormais couvert de bois.
La ville, vue d’en haut et légèrement de l’extérieur
L’autre raison de faire ce trajet, c’est la vue sur San Salvador elle-même, qui depuis les points de vue extérieurs du parc s’étend en contrebas dans une brume de toits et de circulation qui, à cette distance et cette altitude, perd tout son bruit. J’ai pu repérer la direction générale du centre historique, la grille dense du Bulevar de los Héroes, les taches vertes éparses des quartiers plus aisés plus loin. Un garde forestier qui faisait de l’entretien des sentiers non loin de là m’a raconté qu’il avait grandi dans un village sur les pentes basses du volcan et qu’il montait tous les jours travailler dans le parc, vivant ainsi toute sa vie dans l’ombre du cratère. Il m’a dit que le brouillard arrivait la plupart des après-midis et engloutissait la vue en une heure ou deux, raison pour laquelle il recommande toujours de visiter avant midi. J’ai suivi son conseil au moment de repartir et j’ai attrapé la dernière lumière claire avant l’arrivée des nuages, pile à l’heure prévue.
Les sentiers ici sont courts et presque plats, plus proches d’une balade en nature que d’une véritable randonnée, ce qui en fait une excursion facile d’une demi-journée depuis la capitale, même avec peu de temps ou d’énergie. C’est aussi, curieusement, l’un des endroits les plus tranquilles que j’aie trouvés près de San Salvador — les foules sont rares en semaine et la forêt étouffe presque entièrement le bruit de la ville.
Quand y aller : Les matins de semaine avant l’arrivée du brouillard de l’après-midi, toute l’année, même si la saison sèche de novembre à avril offre les vues les plus dégagées sur San Salvador en contrebas.