Puna Pau
"Tout le monde photographie les têtes géantes. Presque personne ne monte à la petite colline rouge où l'on fabriquait les chapeaux, ce qui est exactement pourquoi j'y suis allé deux fois."
Quand nous avons atteint Puna Pau, nous avions déjà passé trois jours parmi les moai, et comme la plupart des gens j’avais été si obnubilé par les statues elles-mêmes que j’avais à peine remarqué les cylindres rouges posés au sommet de certaines d’entre elles. Puis un guide à Tongariki a dit une phrase qui a tout réorganisé : les corps venaient d’une carrière, à l’autre bout de l’île, et les chapeaux d’une autre, ici, d’une seule petite colline de roche rouge. Ils étaient taillés en des lieux différents, selon des logiques différentes, et d’une manière ou d’une autre réunis et empilés. J’ai changé sur-le-champ le programme du lendemain matin.
La carrière des chapeaux
Puna Pau n’est pas spectaculaire comme l’est Rano Raraku. C’est un cône de cendres modeste avec un cratère peu profond et herbeux, et la roche ici est une scorie rouge tendre appelée hani hani, légère et facile à travailler, complètement différente du tuf volcanique gris des corps des statues. Les Rapa Nui l’utilisaient avant tout dans un but : les pukao, les chignons cylindriques qui reposaient sur la tête de certains moai. En parcourant la courte boucle autour du cratère, on en croise partout — des dizaines, certains finis, d’autres à moitié taillés, d’autres abandonnés en plein façonnage, couchés dans l’herbe exactement là où on les a laissés. Il y règne un calme que les grands sites n’ont pas. Aucune plateforme restaurée, aucune rangée de statues face à la mer. Juste un versant parsemé de chapeaux de pierre rouge, comme si tout le monde était parti déjeuner il y a plusieurs siècles et n’était jamais revenu.
Ce que je n’avais pas compris avant de me tenir là, c’était l’ampleur et l’absurdité de la logistique. Un pukao pouvait peser plusieurs tonnes à lui seul. Il était taillé ici, roulé ou traîné à travers l’île, puis hissé d’une manière ou d’une autre sur la tête d’une statue déjà haute de plusieurs mètres. Les archéologues débattent encore du comment exact. Lia, qui supporte mal ce genre de question sans réponse, n’arrêtait pas de dire « mais comment, quand même » pendant que nous marchions, et la réponse honnête est que personne n’en est tout à fait sûr, et que ce non-savoir fait partie de ce qui vous retient ici. La couleur rouge comptait aussi — le rouge était une couleur de pouvoir et de statut dans toute la Polynésie, et ce n’étaient pas tant des coiffes décoratives que des couronnes.
La vue dont personne ne parle
L’autre chose que Puna Pau offre discrètement, c’est la meilleure vue d’ensemble de l’île. Derrière la carrière, un court sentier grimpe vers un sommet bas parsemé de quelques chignons érodés et d’une croix, et de là tout Hanga Roa se déploie en contrebas — le seul village, la piste de l’aéroport tranchant la péninsule, le flanc vert de Rano Kau au loin, et le Pacifique enveloppant le tout de ce bleu ininterrompu qui vous rappelle, sans cesse, à quel point cet endroit est loin de tout. Nous nous sommes assis là-haut tandis que le vent couchait l’herbe et avons regardé la lumière se déplacer sur l’île, et j’ai pensé aux gens qui montaient ici non pour la vue mais pour fabriquer plusieurs tonnes de chapeau à la main, et les emporter.
C’est un arrêt de quinze minutes si on le traite comme une case à cocher. Donnez-lui une heure. Puna Pau est l’atelier, les coulisses peu glamour où l’image iconique a été en partie fabriquée, et il y a quelque chose de clarifiant à se tenir à l’intérieur.
Quand y aller : Toute l’année, mais allez-y tôt ou tard dans la journée, quand le soleil bas rend la scorie rouge presque lumineuse et que les bus de touristes sont ailleurs. Combinez-le avec l’Ahu Akivi voisin pour une demi-journée tranquille à l’intérieur des terres, loin des foules de la côte.