Plage d'Anakena
"Le seul endroit sur Terre où l'on peut manger du poisson grillé en maillot de bain et regarder une rangée d'anciennes têtes de pierre sécher au soleil."
La route vers Anakena traverse l’intérieur de l’île, où le paysage est fait de prairies ouvertes, de végétation courbée par le vent et de chevaux sauvages debout sur les crêtes, ne faisant absolument rien avec une sorte de patience aristocratique. J’y suis allé à vélo — environ dix-huit kilomètres depuis Hanga Roa, en montée par moments, le dernier tronçon dévalant abruptement vers la côte — et j’ai tourné le dernier virage pour trouver quelque chose qui semblait presque impossible là où j’étais : une vraie plage. Du sable de corail blanc, des eaux turquoise peu profondes, un bosquet de palmiers, et deux plateformes de moai debout au fond de la crique comme des maîtres-nageurs très anciens.
Anakena est la seule plage de sable blanc de l’île de Pâques, et selon la tradition orale rapa nui, c’est là que le chef fondateur Hotu Matu’a a débarqué avec son peuple quand ils sont arrivés pour la première fois de Polynésie, quelque part entre le IVe et le XIIIe siècle. Que l’on accorde du crédit à l’histoire orale ou non, l’endroit a un sens certain — il est abrité, l’eau est calme, et c’est le bout de littoral le plus hospitalier d’une île qui n’est par ailleurs que falaises et roche volcanique noire.
Ahu Nau Nau, la plateforme directement sur la plage, abrite sept moai en relativement bon état — ils ont été enfouis dans le sable pendant des siècles, ce qui les a protégés du renversement, de l’érosion pluviale et des dégâts du tsunami qui ont dégradé les statues ailleurs. Certains ont encore leurs coiffes, les cylindres de scorie rouge qui étaient hissés sur la tête des moai achevés, et la sculpture sur les torses et les dos est plus détaillée que dans la plupart des sites. Me tenir à côté d’eux avec du sable entre les orteils avait quelque chose de genuinement surréaliste, la sorte de dissonance cognitive qui a mis quelques minutes à s’assimiler.
Je suis resté des heures. Il y a un petit camion qui se gare sur la plage la plupart des jours et vend à manger — poisson grillé, poulet frit, boissons fraîches — et j’ai mangé un poisson entier là à midi, assis à l’ombre d’un palmier en regardant les snorkeleurs au bord du récif. L’eau est chaude de novembre à avril et assez claire pour voir le fond à cinq mètres de profondeur, la roche volcanique noire sous le sable laissant place à des formations coralliennes où les poissons se déplacent dans des courants lents.
La plage n’a jamais été bondée pendant mon séjour, même en janvier, ce qui m’a surpris. Quelques familles, des routards avec des masques de snorkeling, une Française qui lisait sous un chapeau de la taille d’une petite antenne parabolique. Vers quatre heures de l’après-midi, la plupart des gens étaient partis et il ne restait que moi, les moai et le bruit du ressac arrivant par la trouée dans le récif. Le retour à vélo vers Hanga Roa, en descente pour la plupart sous le soleil de fin d’après-midi, était l’un de ces tronçons à vélo dont je savais que je me souviendrais : l’océan des deux côtés au point le plus large de l’île, le vent dans le dos pour une fois, la journée terminée.
Quand y aller : Anakena est à son meilleur d’octobre à mars quand l’eau est assez chaude pour nager et faire du snorkeling. Juillet et août peuvent être difficiles sur la plage, avec des houles fortes et une eau plus fraîche, bien que les moai et le paysage soient tout aussi impressionnants. Va en semaine si possible — les week-ends attirent les familles locales de Hanga Roa, ce qui est charmant mais signifie que la plage est vraiment bondée en milieu de journée.