Favaios

La plupart des gens viennent au Douro pour le porto, le boivent à une terrasse de Pinhão, photographient les collines en terrasses, et repartent. Nous avons fait un peu de cela aussi. Mais le jour où nous sommes montés depuis la gorge du fleuve jusqu’à Favaios, un village du haut plateau au-dessus d’Alijó, est le jour où le Douro a cessé d’être une carte postale pour devenir un lieu où des gens vivent et travaillent réellement. Favaios se fait un nom avec deux produits, tous deux obstinément locaux, et j’ai rarement vu un petit endroit se vouer aussi entièrement à une spécialité aussi étroite.

Le sucré

Le premier produit est le Moscatel do Douro, et Favaios en produit l’écrasante majorité. Ce n’est pas du porto. C’est un Muscat fortifié — doré, parfumé, intensément doux, au goût d’écorce d’orange, de raisins secs et de miel — et presque tout le village est lié à l’adega coopérative qui l’élabore. Nous avons fait la visite, qui coûte très peu et se termine, comme toute bonne visite devrait, par une dégustation. Le Moscatel jeune et frais était vif et fruité ; le vieilli, qui avait passé des années en fût, avait viré à l’ambre, complexe et légèrement noiseté, et j’ai acheté deux bouteilles que je n’avais aucun plan réaliste de rapporter à la maison. Lia, qui prétend ne pas aimer le vin doux, a fini mon verre.

Ce qui m’a plu, c’est l’absence de prétention. Les chais à porto du Douro ont appris à jouer un rôle pour le visiteur, et ils le font bien, mais il y a désormais un vernis qui peut sembler répété. L’adega de Favaios donne encore l’impression d’une coopérative en activité qui vous laisse entrer par hasard. L’homme qui servait notre dégustation faisait ce vin depuis trente ans et répondait à mes questions avec la patience de quelqu’un un peu déconcerté que l’on ait besoin d’y répondre.

Le pain carré

Le deuxième produit est le pão de Favaios, un pain cuit dans une forme caractéristique à quatre coins, dense et légèrement sucré, fait pour absorber exactement le type de vin que produit le village. Il y a même un petit musée du pain — le Museu do Pão e do Vinho — qui traite la miche et la bouteille comme les deux piliers jumeaux de la vie locale, ce qu’ils sont, ici, véritablement. Nous avons acheté une miche chaude dans une boulangerie où l’on voyait le four par un guichet, l’avons rompue dans la voiture, et l’avons mangée avec un morceau de fromage de montagne en contemplant les vignobles. C’était, à sa manière modeste, l’un des meilleurs repas du voyage.

Favaios est assez haut pour que l’air y soit plus frais et que les vues courent sur des kilomètres de vignes, d’amandiers et d’oliviers, le Douro lui-même caché dans sa gorge quelque part en contrebas. Il n’y a pas grand-chose à faire ici en fait d’attractions, et c’est précisément le charme. On goûte le vin, on mange le pain, on parcourt les quelques rues de pierre, et l’on comprend quelque chose de la façon dont un lieu peut bâtir toute une identité sur deux choses bien faites pendant très longtemps. Je prends cela plutôt qu’une nouvelle terrasse de fleuve bondée n’importe quel jour.

Quand y aller : Le printemps et l’automne sont les plus beaux sur le plateau, avec les vignobles verts ou virant à l’or. L’adega coopérative propose visites et dégustations toute l’année ; vérifiez à l’avance en hiver. Combinez-le avec Alijó ou Pinhão, en bas dans la vallée, pour voir à la fois les hautes terres de labeur et le fleuve célèbre.