Favaios
"Un pueblo que construyó toda su identidad sobre un vino dulce y una hogaza cuadrada, y de algún modo resultó ser suficiente."
La mayoría viene al Duero por el oporto, lo bebe en una terraza de Pinhão, fotografía las laderas en bancales y se marcha. Nosotros también hicimos algo de eso. Pero el día que subimos desde la garganta del río hasta Favaios, un pueblo en la alta meseta sobre Alijó, fue el día en que el Duero dejó de ser una postal y empezó a ser un lugar donde la gente de verdad vive y trabaja. Favaios se hace un nombre con dos productos, ambos tercamente locales, y pocas veces he visto a un sitio pequeño entregarse tan por completo a una especialidad tan estrecha.
El dulce
El primer producto es el Moscatel do Douro, y Favaios produce la inmensa mayoría. Esto no es oporto. Es un Moscatel fortificado —dorado, perfumado, intensamente dulce, con sabor a piel de naranja, pasas y miel— y casi todo el pueblo está ligado a la adega cooperativa que lo elabora. Hicimos la visita, que cuesta muy poco y termina, como toda buena visita debería, con una cata. El Moscatel joven y fresco era luminoso y afrutado; el envejecido, que había pasado años en barrica, se había vuelto ámbar, complejo y ligeramente avellanado, y compré dos botellas que no tenía ningún plan realista de llevar a casa. Lia, que dice no gustarle el vino dulce, se terminó mi copa.
Lo que me gustó fue la falta de pretensiones. Las bodegas de oporto del Duero han aprendido a actuar para el visitante, y lo hacen bien, pero ahora tienen un pulido que puede parecer ensayado. La adega de Favaios todavía se siente como una cooperativa en activo que casualmente te deja entrar. El hombre que servía nuestra cata llevaba treinta años haciendo este vino y respondía a mis preguntas con la paciencia de quien está algo desconcertado de que alguien necesite que se las respondan.
El pan cuadrado
El segundo producto es el pão de Favaios, un pan horneado con una característica forma de cuatro picos, denso y ligeramente dulce, hecho para empapar exactamente el tipo de vino que produce el pueblo. Hay incluso un pequeño museo del pan —el Museu do Pão e do Vinho— que trata la hogaza y la botella como los dos pilares gemelos de la vida local, lo que, aquí, de verdad son. Compramos una hogaza caliente en una panadería donde el horno se veía por una ventanilla, la partimos en el coche y la comimos con una cuña de queso de montaña mientras mirábamos los viñedos. Fue, a su modesta manera, una de las mejores comidas del viaje.
Favaios está lo bastante alto como para que el aire sea más fresco y las vistas se extiendan kilómetros sobre viña, almendro y olivo, con el propio Duero escondido en su garganta en algún punto allá abajo. No hay mucho que hacer aquí en cuanto a atracciones, y ahí está justo el encanto. Catas el vino, comes el pan, recorres las pocas calles de piedra y entiendes algo sobre cómo un lugar puede construir toda una identidad sobre dos cosas bien hechas durante muchísimo tiempo. Me quedo con eso antes que con otra terraza de río abarrotada cualquier día.
Cuándo ir: La primavera y el otoño son lo más hermoso en la meseta, con los viñedos verdes o dorándose. La adega cooperativa ofrece visitas y catas todo el año; consulta con antelación en invierno. Combínalo con Alijó o Pinhão, abajo en el valle, para ver tanto las tierras altas de trabajo como el famoso río.