Carrazeda de Ansiães

Les ruines du château d’Ansiães sont perchées sur un promontoire de schiste à environ trois kilomètres du bourg moderne de Carrazeda, se dressant depuis le plateau avec la solitude réfléchie de quelque chose qui est seul depuis longtemps et s’en est accommodé. J’ai emprunté une piste qui semblait destinée aux véhicules agricoles et me suis garé parmi quelques oliviers, puis j’ai marché les cinq cents derniers mètres jusqu’aux remparts. Le château date d’avant que le Portugal ne soit le Portugal — un établissement pré-romain devenu castrum romain, puis forteresse wisigothique, puis forteresse médiévale que la couronne portugaise utilisa et abandonna à mesure que les guerres frontalières se déplaçaient vers l’est. Au XVIe siècle, il était déjà en déclin. Ce qui reste maintenant ce sont des sections de mur d’enceinte, une chapelle en ruine, et les ossements d’une ville qui a grandi autour du château et est morte quand le château est devenu sans objet.

Du sommet de la tour rescapée, la vue s’étend vers le sud jusqu’aux gorges du Douro et vers l’est jusqu’à la frontière espagnole dans un panorama qui explique clairement pourquoi ce promontoire particulier a été choisi à travers trois millénaires pour le même usage. Le plateau de schiste tombe abruptement sur trois côtés, le fleuve brille loin en dessous, et le paysage environnant — un mélange de vignoble, d’oliveraie et de terrasses agricoles abandonnées — s’étend dans la chaleur de midi avec l’immobilité de quelque chose qui a renoncé à attendre qu’il se passe quelque chose. Je me suis assis sur une section de rempart et j’ai mangé du pain et du fromage achetés dans le village de Carrazeda et j’ai bu de l’eau trop chaude, et j’ai ressenti le calme particulier des très vieux morts.

Le bourg moderne en contrebas est une petite communauté agricole qui a bénéficié du boom du vin du Douro Superior de façon discrète : quelques voitures de plus garées devant la cave coopérative, quelques quintas boutique sur les flancs environnants. Le paysage ici est différent du Cima Corgo — moins de terrasses, plus de plateau, le schiste affleurant en pointements entre les rangs de vignes. Les vins tendent vers la puissance plutôt que vers l’élégance, façonnés par la chaleur continentale qui arrive du plateau espagnol. J’ai dégusté un tawny de dix ans à la coopérative qui avait développé une qualité de figue sèche et d’amande grillée et quelque chose d’almost salin que je ne pouvais identifier mais qui me semblait convaincant.

Il y a très peu d’infrastructure pour les visiteurs, ce que je dis comme une recommandation plutôt que comme un avertissement. Le bourg a un café et un restaurant ouvert le midi, la coopérative reçoit des visiteurs en semaine, et le château est accessible à pied sans droit d’entrée ni signalisation expliquant ce qu’on regarde. On le déduit du contexte, ce qui est sa propre forme d’éducation.

Quand y aller : Le printemps est la saison la plus gratifiante — les fleurs sauvages sur le plateau autour du château sont extraordinaires en avril et mai, et l’air a la clarté lumineuse de la montagne avant que la chaleur estivale n’aplatisse tout. L’automne apporte l’activité des vendanges et de meilleures températures. Le site du château n’a pas d’ombre et devient hostile de juin à septembre.