Carrazeda de Ansiães
"El castillo lleva siendo una ruina quinientos años. El paisaje a su alrededor lleva así cinco mil."
Las ruinas del castillo de Ansiães se asientan en un promontorio de esquisto a unos tres kilómetros fuera de la ciudad moderna de Carrazeda, elevándose desde la meseta con la soledad estudiada de algo que ha estado solo mucho tiempo y ha hecho las paces con ello. Subí por una pista que parecía destinada a vehículos agrícolas y aparqué entre algunos olivos, luego caminé los últimos quinientos metros hasta las murallas. El castillo data de antes de que Portugal fuera Portugal — un asentamiento pre-romano que se convirtió en castrum romano, luego en fortaleza visigótica, luego en fortaleza medieval que la corona portuguesa usó y abandonó a medida que las guerras fronterizas se movían hacia el este. En el siglo XVI ya estaba en declive. Ahora lo que queda son secciones de cortina de muralla, una capilla en ruinas y los huesos de una ciudad que creció alrededor del castillo y murió cuando el castillo se volvió irrelevante.
Desde lo alto de la torre superviviente, la vista se extiende al sur hacia el desfiladero del Douro y al este hacia la frontera española en un panorama que deja claro por qué este promontorio particular fue elegido a lo largo de tres milenios para el mismo propósito. La meseta de esquisto cae abruptamente por tres lados, el río brilla muy abajo, y el paisaje circundante — una mezcla de viñedo, olivar y terrazas agrícolas abandonadas — se extiende bajo el calor del mediodía con la quietud de algo que ha dejado de esperar que ocurra algo. Me senté en una sección de muralla y comí pan y queso que había comprado en el pueblo de Carrazeda y bebí agua que estaba demasiado caliente, y sentí la calma peculiar de los muy viejos muertos.
La ciudad moderna de abajo es una pequeña comunidad agrícola que se ha beneficiado del auge del vino del Douro Superior de manera tranquila: algunos coches más aparcados fuera de la bodega cooperativa, un par de quintas boutique en las laderas circundantes. El paisaje aquí es diferente del Cima Corgo — menos terrazas, más meseta, el esquisto asomando en afloramientos entre las filas de viñedo. Los vinos tienden hacia la potencia más que hacia la elegancia, moldeados por el calor continental que llega desde la meseta española. Degusté un tawny de diez años en la cooperativa que había desarrollado una calidad de higo seco y almendra tostada y algo casi salino que no pude identificar pero encontré convincente.
Hay muy poca infraestructura para visitantes, lo que digo como recomendación más que como advertencia. El pueblo tiene un café y un restaurante abierto al mediodía, la cooperativa recibe visitantes entre semana, y el castillo es accesible a pie sin ningún cargo de admisión ni señalización que explique lo que estás mirando. Lo deduces del contexto, lo que es su propia forma de educación.
Cuando ir: La primavera es la estación más gratificante — las flores silvestres en la meseta alrededor del castillo son extraordinarias en abril y mayo, y el aire tiene la calidad clara de la luz de montaña antes de que el calor veraniego lo aplane todo. El otoño trae actividad de vendimia y mejores temperaturas. El yacimiento del castillo no tiene sombra y se vuelve hostil de junio a septiembre.