Jarabacoa

Jarabacoa contredit toutes les idées reçues sur ce que la République dominicaine est censée être. À 500 mètres d’altitude dans la Cordillère centrale, l’air est frais, le paysage s’articule en forêts de pins et en vallées fluviales, et l’ambiance est aux sports de plein air plutôt qu’à la plage. On est arrivés depuis la côte et on a enfilé des vestes pour la première fois depuis des semaines. Le changement était désorientant et merveilleux. En vivant au Mexique, j’ai appris que les pays d’Amérique latine ressemblent rarement à ce que leurs offices de tourisme laissent entendre — le Mexique n’est pas que des plages, la Colombie n’est pas que de la salsa — et l’intérieur montagneux de la République dominicaine est peut-être l’exemple le plus frappant de cet écart entre réputation et réalité.

On a fait du rafting en eaux vives sur le Río Yaque del Norte, le fleuve le plus long des Caraïbes, à travers des rapides de classe II et III encadrés de montagnes vertes. Les guides étaient habiles et théâtraux — cet humour dominicain particulier qui transforme l’approche d’un rapide en numéro comique tout en gardant tout le monde en sécurité. Le fleuve lui-même était magnifique — eau claire, rochers, berges boisées, martins-pêcheurs traçant des éclairs bleus au-dessus de la surface. Entre les rapides, les sections calmes nous laissaient flotter sur le dos à regarder les nuages se déplacer au-dessus des montagnes.

La cascade Salto de Jimenoa était une courte randonnée en forêt jusqu’à une chute de quarante mètres qui se précipite dans un bassin embrumé. Le sentier traverse une série de ponts suspendus qui se balancent au-dessus de la rivière — ils sont tout à fait sûrs, mais procurent suffisamment de frisson contrôlé pour que l’arrivée aux chutes se mérite. On a nagé dans le bassin, assez froid pour rendre la conversation laborieuse, et regardé la brume capturer la lumière du soleil en petits arcs-en-ciel.

On a grimpé une partie du Pico Duarte — le point culminant des Caraïbes à 3 098 mètres — et contemplé une mer de montagnes vertes qui s’étendait dans toutes les directions. La randonnée complète est un trek de deux à trois jours qui commence depuis le petit village de La Ciénaga et monte à travers forêt de pins, prairies d’altitude et forêt nuageuse jusqu’à un sommet qui, par temps clair, laisse apparaître à la fois l’Atlantique et la mer des Caraïbes. On n’a pas atteint le sommet — le temps manquait — mais le sentier d’approche seul valait le déplacement.

Le parapente depuis le rebord de la vallée nous a offert une vue d’oiseau sur toute la région — le patchwork des fermes, le fleuve qui file à travers la vallée, les montagnes qui s’estompent dans le bleu du lointain. Le village lui-même est petit, chaleureux et habitué aux Dominicains qui fuient la chaleur. Les week-ends, des familles de Santo Domingo remplissent les restaurants et les coins de baignade en rivière, et l’atmosphère a une convivialité festive que les complexes balnéaires, avec tout leur luxe, ne parviennent pas à reproduire.

Quand y aller : Toute l’année, le climat de montagne étant régulièrement doux. Décembre à mars est la saison la plus sèche. Le village est le plus animé les jours fériés dominicains et les week-ends. La saison des pluies de mai à novembre apporte des averses en fin d’après-midi, mais les matinées sont généralement dégagées. Les treks vers le Pico Duarte sont préférables de novembre à mars.