Constanza
"Des fraises qui poussent dans les Caraïbes — ça semblait absurde jusqu'à ce qu'on y goûte, et là tout s'est mis en place."
Constanza est l’endroit le plus inattendu de la République dominicaine — une vallée de montagne à 1 200 mètres d’altitude où les températures frôlent le zéro la nuit et où l’agriculture ressemble davantage aux Highlands écossaises qu’aux Caraïbes. Des champs de fraises, des fermes d’ail et des serres florales tapissent le fond de la vallée tandis que des montagnes couvertes de pins se dressent de toutes parts. En arrivant, on a compris immédiatement pourquoi les Dominicains l’appellent la Suisse des Caraïbes. Après des semaines sur la côte, l’air frais avait quelque chose d’un cadeau — cette qualité de température qui donne envie de marcher pendant des heures et de dormir sous des couvertures.
L’influence japonaise à Constanza est une histoire que peu de visiteurs anticipent. Après la Seconde Guerre mondiale, des familles d’agriculteurs japonais se sont installées dans la vallée et ont introduit des techniques culturales qui ont transformé la région. Leurs descendants cultivent encore la terre ici, et le mélange de précision japonaise et de chaleur dominicaine produit une communauté sans équivalent dans les Caraïbes. On a visité une ferme florale tenue par une famille dominico-japonaise et acheté des roses à des prix qui feraient pleurer n’importe quel fleuriste parisien.
On a conduit jusqu’au Parc national Valle Nuevo, grimpant à travers la forêt nuageuse jusqu’à un plateau à plus de 2 200 mètres où le givre se forme sur l’herbe et où le paysage de páramo semble appartenir aux Andes. La pyramide marquant le centre géographique des Caraïbes se trouve là-haut, incongrue et fascinante. La traversée du parc compte parmi les plus belles routes du pays — la piste serpente dans les forêts de pins, longe des torrents de montagne, puis plonge dans des nuages qui s’assoient dans les vallées comme du coton. On s’est arrêtés à chaque belvédère et le paysage ne s’est jamais répété.
La cascade Aguas Blancas dégringole quatre-vingts mètres dans un cadre de jungle accessible par un sentier glissant, magnifique et désert. La brume des chutes créait un microclimat autour du bassin — frais, humide, garni de fougères et de mousse, avec le bruit de l’eau qui tombait en écho sur les parois rocheuses. De retour au village, on a mangé de la truite fraîche et des fraises et dormi sous des couvertures pour la première fois dans les Caraïbes. Le contraste avec la côte — à trois heures seulement — donnait l’impression d’avoir voyagé dans un autre pays.
Quand y aller : Toute l’année, bien que décembre à mars soit la saison la plus sèche. Les nuits sont toujours fraîches — prévoir des vêtements chauds. La route depuis la côte est sinueuse et peut être affectée par les pluies. En semaine, l’endroit est plus calme. La vallée est la plus belle après les pluies, quand le vert atteint son intensité maximale.