Wadi Dana

La aldea de Dana es el tipo de lugar que llega sin previo aviso y deja huella durante mucho tiempo después. Conduces por una carretera de cresta desde la Carretera de los Reyes — ya una ruta impresionante, todo curvas cerradas y vistas de cañón — y luego un pequeño cartel marrón señala por una carretera de un solo carril hacia la aldea, y la sigues sin estar del todo seguro de no haberte perdido algo. Lo que encuentras es un conjunto de casas de piedra del período otomano encaramadas en el borde absoluto de un cañón que cae, dramática y abruptamente, a un fondo de valle muy por debajo. La población de la aldea es pequeña — unas pocas decenas de familias — y la tarde que llegué, los niños jugaban al fútbol en el único callejón entre las casas y una mujer tendía la ropa desde una ventana y el cañón detrás de ella se estaba volviendo rosa con la última luz. Fue una de esas llegadas que te hacen agradecer el giro equivocado que finalmente te llevó allí.

La reserva cubre más de trescientos kilómetros cuadrados y comprime varios ecosistemas distintos en un único descenso. El sendero desde la aldea de Dana baja a través de bosque de enebros y robles — sorprendentemente denso, sorprendentemente fresco, los árboles retorcidos y viejos — luego hace la transición a través de matorral mediterráneo hasta pendientes más secas con acacias, y finalmente al suelo desértico del Wadi Araba, donde la vegetación es escasa y la roca está teñida de cobre por la antigua minería. Ese descenso, desde aproximadamente 1.500 metros hasta el nivel del mar, pasa por las ruinas de Feynan — un asentamiento de minería de cobre activo en los períodos Calcolítico, del Bronce y del Hierro y de nuevo bajo los romanos, que usaban prisioneros para trabajar las minas aquí. Los montones de escoria teñidos de cobre todavía están esparcidos por el paisaje y el suelo brilla con mil tonos de óxido verde y naranja.

Me quedé dos noches en la Casa de Huéspedes de Dana, un edificio otomano restaurado en el borde del pueblo gestionado por la Sociedad Real para la Conservación de la Naturaleza. Las habitaciones son sencillas — muros de piedra, mantas de lana, ventanas que miran directamente al cañón — y la cena fue una mesa compartida con otros senderistas: una pareja holandesa haciendo el Sendero de Jordania de punta a punta, una familia jordana de Ammán que había subido para el aire del fin de semana. Después de cenar me senté fuera en la terraza de piedra con el cañón negro abajo y el cielo realizando su actuación a máxima capacidad, y entendí por qué la palabra “reserva” en este contexto significa algo diferente a un parque nacional. Este lugar ha sido deliberadamente preservado del consumo.

Cuándo ir: De marzo a mayo para flores silvestres y aves migratorias; de septiembre a noviembre para temperaturas de senderismo más frescas. El descenso completo hasta Feynan (el Sendero Blanco) lleva seis o siete horas — organiza un recogida desde el Ecolodge de Feynan con antelación o es una larga caminata de regreso cuesta arriba.