Salamina

Tout le monde, dans la région du café, converge vers Salento et la vallée de Cocora, et à juste titre, mais si l’on continue — vers le nord, en montant dans le Caldas, par des routes qui prennent leur temps — on atteint Salamina, qui est ce qu’était Salento avant que les bus ne le trouvent. C’est l’une des villes patrimoniales officiellement reconnues de Colombie, et l’architecture en est la raison : maison après maison de murs blanchis à la chaux et de portes de bois finement sculptées, balcons et encadrements de fenêtres peints de bleus, de verts et de rouges profonds, le tout dû à un unique menuisier presque légendaire du XIXe siècle et à ses apprentis. J’ai passé une matinée entière à arpenter les rues escarpées à photographier des portes, ce que Lia a toléré avec une patience de sainte.

La ville que les bus ont oubliée

Ce qui fait Salamina, c’est que presque personne n’y vient. La place principale possède une cathédrale au curieux intérieur de ferronnerie anglaise importée, des vieillards jouant aux échecs à l’ombre et des cafés servant un café cultivé sur les pentes que l’on voit depuis sa table. Nous avons déjeuné dans un endroit sans menu où une femme nous a apporté une bandeja paisa que nous voulions la chose complète ou non, et nous la voulions, puis nous avons gravi la côte à grand-peine sans rien regretter. La lumière de la fin d’après-midi rend les boiseries peintes presque lumineuses.

Il y a une sucrerie locale, la macana, et une tradition de promenades nocturnes menées par un crieur public à la lanterne, racontant de vieilles histoires dans les rues sombres, ce qui sonne comme une invention touristique et s’est avéré entièrement destiné aux habitants, qui sont sortis en nombre. Nous avons suivi sans comprendre la moitié et en avons d’autant plus profité.

L’autre vallée des palmiers à cire

Ce qui m’a vraiment surpris, c’est que Salamina possède sa propre vallée de palmiers à cire, le Valle del Samaria, et l’on pourrait dire qu’elle vaut mieux que Cocora parce qu’on peut l’avoir presque pour soi seul. Le palmier à cire est l’arbre national de la Colombie, absurdement haut et mince, et les voir s’élever de soixante mètres au-dessus du pâturage vert et de la brume matinale ne cesse jamais d’être étrange. Nous sommes partis à l’aube avec un guide local, la route assez mauvaise pour me réjouir de ne pas conduire, et nous sommes restés dans un pli des montagnes entourés de centaines de ces arbres improbables sans autre bruit que le bétail et les oiseaux.

Y aller

Salamina est à quelques heures de route de Manizales, la capitale régionale, par des routes de montagne sinueuses — ce n’est pas un détour rapide, et c’est précisément pourquoi elle reste tranquille. Passez-y une nuit plutôt que d’y aller à la journée ; la ville est à son meilleur au petit matin et le soir, quand les rares visiteurs de la journée sont repartis. Organisez la sortie au Samaria avec votre auberge la veille au soir.

Quand y aller : De décembre à mars et de juillet à août, les mois les plus secs, les meilleurs pour les routes de montagne et pour des matinées dégagées parmi les palmiers. La vallée est souvent voilée de brume même en saison sèche, ce qui fait la moitié de sa magie, mais il vaut mieux que la route soit fiable.