Pereira
"Pereira se fiche de savoir si elle vous plaît. C'est exactement pour ça qu'on finit par l'aimer."
Il y a un Simón Bolívar nu au centre de la place principale de Pereira. La statue — El Bolívar Desnudo, du sculpteur Rodrigo Arenas Betancur — montre le libérateur de l’Amérique du Sud sans vêtements, les bras écartés, la tête renversée, regardant le ciel avec une expression qui se lit quelque part entre l’extase et l’alarme. La ville l’a placée là en 1963. Les débats sur son caractère approprié ont mis environ quatre ans à se régler. Je le mentionne parce que ça dit quelque chose sur Pereira : la ville a des opinions, ne s’en cache pas, et défendra ses choix plus longtemps que vous ne le prévoyez.
Pereira est la plus grande ville de l’Eje Cafetero et celle qui ressemble le moins à une destination de la région caféière. C’est un hub commercial et de transport — l’aéroport de Matecaña est le principal point d’entrée pour la région, la gare routière connecte dans toutes les directions — et son énergie est en conséquence fonctionnelle. Mais c’est aussi, dans ses soirées et ses week-ends, une ville qui danse. La scène salsa n’est pas aussi célébrée que celle de Cali mais elle est authentique : des clubs dans le quartier Circunvalar qui se remplissent les jeudis soir avec des couples qui savent clairement ce qu’ils font, la musique plus forte et les mouvements plus sérieux que n’importe quelle école de danse orientée vers le tourisme ne le suggérerait.
La street food à Pereira dure plus tard que partout ailleurs dans la région caféière. Dans les rues autour de la gare routière et l’Avenida Circunvalar, les stands alimentaires continuent jusqu’à deux ou trois heures du matin — mazorca asada, chuzos, empanadas, le hot dog paisa particulier qui arrive avec des chips écrasées et de la sauce dans des proportions qui ne devraient pas fonctionner mais qui fonctionnent. J’ai mangé à un stand dont le nom était quelque chose que je n’arrivais pas à déchiffrer dans l’obscurité à minuit après une soirée qui avait commencé avec l’intention d’une nuit courte et s’est terminée par trois heures à regarder des gens danser dans un bar où j’étais le seul non-Colombien et cela n’a été remarqué d’aucune façon.
Le Parque Olaya Herrera est le centre vert de la ville — un grand parc informel où les familles viennent le week-end, où de jeunes hommes jouent au football sur des terrains en béton avec l’intensité de matches professionnels, où les vieux jouent au tejo avec une concentration qui n’admet aucune conversation. Je me suis assis sur l’herbe près de la fontaine un après-midi à regarder la ville bouger et j’ai réalisé que la qualité particulière de Pereira est qu’elle est complètement elle-même. Elle ne s’oriente pas vers l’expérience du visiteur. C’est une ville colombienne vivant sa vie colombienne et on peut venir ou pas.
La connexion café est réelle mais subtile. Les cafés de Pereira — les meilleurs — ont moins à voir avec le spectacle qu’avec le volume et la qualité. Le Mercado del Café dans le marché couvert près du centre torréfie et vend directement de producteurs régionaux : des sacs de grains étiquetés par ferme et altitude, au prix du marché local plutôt que touristique. J’ai acheté un demi-kilo de caturra lavé d’une ferme dans les montagnes au-dessus de Santa Rosa de Cabal et j’ai bu la meilleure tasse de deux semaines depuis une cafetière basique dans ma chambre d’hôtel.
Quand y aller : Pereira est une ville fonctionnelle et marche toute l’année. Les saisons sèches de décembre-février et juin-août offrent les conditions les plus confortables. Les Fiestas de la Cosecha en septembre est une grande foire agricole combinée avec des événements musicaux et de salsa — à voir si vous êtes dans la région. Évitez la gare routière les dimanches de jours fériés : les files d’attente peuvent atteindre trois heures.