Comunidade Kalunga
"Encontraron el lugar más inaccesible que pudieron y construyeron algo que duró trescientos años. Todavía estoy pensando en esa elección."
La carretera hacia el territorio Kalunga desde Cavalcante son cuarenta kilómetros de tierra roja que se desvanece en las lluvias y requiere buena altura libre en cualquier temporada. Fui en junio con un guía local llamado Nilson que tenía conexiones familiares en el Vão do Moleque — uno de los tres valles principales del quilombo — y que llevaba doce años guiando visitas aquí. Antes de partir me dijo que los Kalunga no quieren particularmente la simpatía de los visitantes. Quieren reconocimiento. La distinción me tomó unas horas comprender del todo.
El quilombo Kalunga traza su origen a los siglos XVII y XVIII, cuando africanos esclavizados y sus descendientes huyeron de las operaciones coloniales portuguesas — las minas, las haciendas azucareras, los ranchos ganaderos del Brasil central — y encontraron su camino hacia estos valles remotos del cerrado. La altitud de la Chapada, su terreno difícil, su distancia de los centros del poder colonial: todo esto la convirtió en un refugio defendible para personas que no tenían nada más que perder. La comunidad sobrevivió, en estos mismos valles, a través de la abolición, a través de la república brasileña, a través del siglo XX, preservando patrones lingüísticos, prácticas agrícolas, tradiciones musicales y una relación con el paisaje del cerrado que no tiene equivalente preciso en ningún otro lugar de las Américas.
La comunidad hoy cuenta con unas cuatro mil personas distribuidas en los tres valles, viviendo en hogares dispersos por el cerrado en tierras reconocidas formalmente como territorio quilombola por el gobierno brasileño en 1991. Visitar requiere arreglo previo y un guía local — no una formalidad burocrática sino un prerrequisito ético genuino. Nilson se sentó con líderes de la comunidad durante veinte minutos antes de que avanzáramos, y la conversación fue en un registro de respeto mutuo que podía seguir sin entender cada palabra. Luego una mujer llamada Dona Geralda nos mostró su roça — su parcela de jardín, tallada del cerrado, cultivando mandioca, maíz, pequi y una docena de plantas que no reconocí. Habló de las plantas de la manera en que imagino que un bibliotecario habla de los libros: cada una con una historia, un uso, una posición en un sistema más amplio.
La Folia de Reis y la Romaria de Muquém son los principales festivales de la comunidad — peregrinaciones católicas fusionadas con tradiciones musicales africanas que producen algo diferente a cualquier fuente. Si puedes estar aquí en agosto para la Romaria, no estés en otro lugar. La música producida por los intérpretes de sanfona y viola caipira durante las noches del festival no es actuación en ningún sentido que yo pueda reconocer. Es algo que la gente hace porque es lo que hicieron sus abuelos y sus abuelos antes que ellos, en estos mismos valles, bajo este mismo inmenso cielo del cerrado.
Cuando ir: La temporada seca (mayo-septiembre) hace los caminos transitables y los cruces de ríos seguros. La Romaria de Muquém tiene lugar a finales de agosto y es el momento más significativo para visitar si puedes organizarlo — pero reserva alojamiento en Cavalcante con meses de antelación y asegura un guía comunitario con mucha antelación. Las visitas sin arreglo previo no son apropiadas y no serán bienvenidas.