Cavalcante
"Cavalcante es como era la Chapada antes de que alguien descubriera cómo comercializarla. Algo en eso vale la pena atender."
La carretera de Alto Paraíso a Cavalcante tarda dos horas y media por una autopista que corta por el corazón de la Chapada, el paisaje extendiéndose plano y antiguo a ambos lados, una ocasional puerta de hacienda la única marca de ocupación humana durante largos tramos. Llegué un miércoles a finales de junio para encontrar la plaza principal casi vacía — algunos hombres bajo los árboles de sombra con café, una mujer barriendo los escalones de la iglesia barroca, un perro dormido al sol en el exacto centro de la calle. Había una cualidad particular en el silencio. No la calma curada de São Jorge, que recibe suficientes visitantes como para haber desarrollado una relación con ser observada. Este era el silencio de un pueblo que no sabe que lo estás mirando.
La iglesia de Nossa Senhora d’Abadia do Cavalcante se asienta en el centro del pueblo y data del siglo XVIII, cuando esta parte de Goiás era territorio minero — oro y diamantes extraídos de los ríos de la meseta por mano de obra colonial portuguesa y la mano de obra de africanos esclavizados traídos aquí en contra de su voluntad. La iglesia es sencilla por dentro, las paredes blancas levemente amarillas en la luz de la tarde que entra por las dos pequeñas ventanas, el altar lo suficientemente modesto como para notar las flores colocadas frescas frente a él. La historia de esta región es de violencia extrema y resistencia extrema, y esa historia está presente en la arquitectura de una manera que no podía articular del todo — en la proporción de las puertas, en el grosor de las paredes, en la quietud particular del interior.
Cavalcante es la puerta de entrada del norte al territorio quilombola Kalunga, una de las comunidades más grandes de descendientes de esclavizados que lograron escapar en las Américas. Las familias que lograron llegar a estos valles remotos del cerrado en los siglos XVII y XVIII crearon comunidades que han sobrevivido, con extraordinaria continuidad, hasta el presente. La conexión del pueblo con los Kalunga no es meramente histórica — muchos residentes tienen familia en las comunidades quilombolas, y el festival anual de la Romaria de Muquém en agosto atrae a miles de personas a la región en una peregrinación que fusiona tradiciones espirituales católicas y africanas de maneras que los académicos brasileños han pasado décadas intentando describir con precisión.
La vida práctica del pueblo se centra en un pequeño mercado diario donde los agricultores locales venden productos del cerrado y las haciendas circundantes — pequi, vainas de jatobá con su interior harinoso, miel silvestre vendida en tarros de vidrio sin etiqueta, hierbas secas cuyos nombres anoté fonéticamente y no pude encontrar en ninguna referencia después. El almuerzo en el único restaurante con asientos en la plaza principal me costó nueve reales por un plato de arroz, frijoles negros, ternera cocinada a fuego lento y plátano frito que era tan bueno como cualquier cosa que comí durante todo el viaje a la Chapada. La dueña salió a preguntar de dónde era, me habló de su hija en Goiânia, preguntó si iba a ver las cascadas en Santa Bárbara. Dije que sí. Asintió como si esa fuera la respuesta correcta.
Cuando ir: Cavalcante funciona todo el año, aunque la temporada húmeda (noviembre-marzo) puede hacer impracticables los caminos de tierra que llevan a las atracciones cercanas. Agosto trae el festival de la Romaria y el mayor número de visitantes del año. De mayo a julio es el momento ideal: caminos secos, cascadas accesibles, el pueblo en su estado más ordinario y tranquilo.