Valle do Pati

Quienes conocen bien la Chapada Diamantina dicen que el Valle do Pati es la travesía más bella de Brasil, y tras tres días dentro de él no me inclino a discutirlo. No hay carretera. Bajas al valle a pie desde Guiné o desde el lado de Capão, y una vez abajo la única salida son tus propias piernas. Ese hecho por sí solo reordena tu percepción de las cosas. Llevábamos mochilas pequeñas y dejamos que la mula del guía cargara los bultos pesados, algo que yo había rechazado por orgullo y por lo que estuve enormemente agradecido en la segunda subida.

La gente que se quedó

Lo que hace al Pati distinto de cualquier travesía salvaje que haya hecho es que hay gente viviendo en él. Cuando la minería del diamante se hundió hace un siglo, la mayoría de las familias se marcharon, pero un puñado de moradores se quedó en el fondo del valle, cultivando pequeñas parcelas, criando gallinas y ahora alojando al goteo de caminantes que pasan. Duermes en sus casas, comes en sus mesas, y la comida es asombrosa — frijoles cocinados todo el día sobre fuego de leña, queso fresco, pastel de fruta del valle, café que llega antes de que estés del todo despierto.

Pasamos dos noches con un hombre llamado Seu Wilson, que ha vivido en el valle toda su vida y habla de los picos de alrededor como otros hablan de viejos vecinos. Tras la cena se sentó en el escalón y nombró cada montaña según la luz se iba de ella. Lia le preguntó si alguna vez había querido irse. Pareció genuinamente desconcertado por la pregunta y dijo: irme, ¿para qué?

Subiendo al castillo

La única imagen que todo el mundo se lleva del Pati es la vista desde el Morro do Castelo, una gran torre roma de arenisca que se sube de madrugada. El sendero arriba es empinado y poco generoso, más trepada que camino, y llegué arriba con el corazón a tope y todo el valle desplegado abajo en pliegues de verde y gris, con la niebla aún acumulada en los surcos más bajos. Estuvimos allí una hora y apenas hablamos. Después nos bañamos en el Cachoeirão, una cascada ancha que cae en una poza lo bastante fría como para hacerte gritar, con vencejos cruzando el rocío.

Recorrerlo con honestidad

Esto es una travesía de verdad, no un paseo — de tres a cinco días, largas subidas, vados de río y un clima que cambia rápido en las altas mesetas. Ve con un guía local; los senderos se bifurcan constantemente y la gente se pierde de verdad aquí. Lleva menos de lo que crees que necesitas y más agua de la que crees que beberás. La recompensa al esfuerzo es una especie de silencio y autosuficiencia que rara vez he encontrado en ningún sitio.

Cuándo ir: De abril a octubre, los meses más secos, cuando los vados son manejables y los senderos no son arcilla resbaladiza. Evita las lluvias más fuertes del verano; el valle es glorioso entonces, pero las rutas pueden volverse realmente peligrosas.