Vale do Capão

Llegué al Vale do Capão esperando un cierto tipo de escena alternativa — incienso, atrapasueños, el vocabulario visual habitual de los lugares donde la gente va a encontrarse a sí misma — y encontré todo eso. Pero también encontré algo que no esperaba: un valle de extraordinaria belleza física que hace que toda esa búsqueda se sienta merecida. Caeté-Açu, el pueblo en el corazón del valle, se asienta bajo un escarpe de acantilados de arenisca que se elevan abruptamente desde el suelo del valle como una interrupción geológica, sus rostros naranjas rayados con el negro de los depósitos minerales, y el efecto de llegar al atardecer cuando esos acantilados capturan la última luz es algo que no olvidaré pronto.

El pueblo funciona según una ética comunitaria informal. No hay hoteles de cadena, no hay menús de restaurante en siete idiomas, no hay autobuses de tours organizados. Hay posadas dirigidas por personas que llevan aquí veinte años y conocen cada sendero, restaurantes donde el menú del día está escrito en una pizarra y puede haberse acabado a la una de la tarde, y pequeños centros de sanación que ofrecen masajes, reiki, lo que busques. En general no soy una persona de bienestar, pero en el Vale do Capão incluso el escepticismo se suaviza. El valle crea una calidad particular de quietud. Los únicos sonidos de noche son ranas y la percusión distante del tambor de alguien.

Los senderos son la razón real para venir. El sendero de la base de la Cachoeira da Fumaça comienza aquí, ascendiendo a través del bosque de galería y luego del matorral de cerrado hacia la base de la cascada. Pero hay opciones más cortas: la Cachoeira do Riachão está a cuarenta minutos a pie desde el pueblo, una cascada escalonada que desciende sobre cuarcita lisa hacia una serie de pozas naturales donde el agua es del color del vidrio menta. Fui a media mañana, nadé en tres pozas diferentes moviéndome río abajo, comí mangos que una mujer vendía en una cesta en el inicio del sendero al volver, y sentí una felicidad sin complicaciones que me sorprendió ligeramente.

La comida en el valle sigue la ética de la comunidad: principalmente vegetariana, fresca, cultivada cerca en la medida de lo posible. Hay una mujer cerca de la plaza principal que hace tortitas de tapioca desde cero, rellenándolas con plátano y miel y queso local. Hay un lugar que sirve caldo verde espeso con col rizada de un huerto en la parte trasera. Hay otro que hace pescado los viernes — tucunaré de los afluentes del São Francisco, asado sobre leña con una salsa de mandioca que tiene algo de picante. La cocina no es sofisticada, pero está hecha con el cuidado particular de personas que eligieron este valle y se toman en serio la vida en él.

En mi última tarde, alguien organizó un baile espontáneo de forró en la plaza — un generador, un altavoz, personas de prácticamente todas las edades moviéndose en el ritmo particular de arrastre circular de la danza folclórica del noreste de Brasil. No bailo, o me decía que no bailaba, hasta que una mujer de unos sesenta y cinco años tomó mi mano y demostró que era una condición corregible. Fui terrible. A nadie le importó. Los acantilados sobre el pueblo se habían puesto morados en el atardecer, y las ranas estaban empezando.

Cuando ir: De junio a septiembre es lo más cómodo — seco, despejado, tardes frescas. Pero la cultura del valle centrada en cascadas significa que abril y mayo (final de la temporada de lluvias) ofrecen el volumen máximo de agua. Evita el Carnaval y Año Nuevo; el valle se llena de festejantes y pierde su quietud característica por completo.