Morro do Pai Inácio
"Depuis le sommet, on comprend la Chapada d'un seul regard — ce n'est pas une forêt, c'est une table."
Le sentier jusqu’au Morro do Pai Inácio prend environ une heure et implique davantage d’escalade que de marche, avec des cordes fixes en aide sur les sections les plus raides et une approche finale sur le grès nu qui nécessite de choisir ses appuis avec un certain soin. J’y suis allé à seize heures, suivant les conseils d’un guide à Lençóis qui m’avait dit que le coucher du soleil depuis le sommet était le genre de chose qui réconcilie les gens avec l’existence des photographes. Il avait raison, bien que je le formulerais différemment : le coucher du soleil depuis le Morro do Pai Inácio est le genre de chose qui vous donne envie d’être un meilleur écrivain, parce que le vocabulaire disponible semble inadéquat.
La mesa est l’une de ces formations géologiques qui semble trop symétrique, trop composée pour être accidentelle. Elle s’élève du plateau environnant — lui-même déjà en hauteur — en une colonne à sommet plat quasi parfaite, ses flancs quasi verticaux, son sommet une étendue lisse de grès nu d’environ la taille de plusieurs terrains de football. Depuis le haut, la Chapada se déploie dans toutes les directions : le plateau onduleux à l’est, les entailles profondes des vallées à l’ouest où la terre plonge, les lointaines silhouettes bleues d’autres mesas marchant vers l’horizon. Dans la lumière de fin d’après-midi, le grès devient ambre, puis orange, puis rouille profonde. Les autres visiteurs autour de moi se sont tus.
La légende attachée à la montagne est l’une de ces histoires que chaque guide raconte et qu’aucun guide ne raconte de la même façon. Il y avait un homme nommé Pai Inácio — Père Ignace — un esclave qui s’était enfui d’une fazenda voisine avec la femme du propriétaire et avait été pourchassé jusqu’au sommet de cette mesa où, plutôt que de se rendre, il avait sauté. Certaines versions de l’histoire disent qu’il a survécu. La plupart ne le disent pas. La montagne porte son nom, ce qui semble un mémorial approprié : se trouver dans un pays dont le paysage a été façonné en grande partie par des personnes réduites en esclavage, et avoir l’un de ses lieux les plus visibles portant le nom d’un homme qui a choisi la falaise plutôt que les chaînes.
Le lever de soleil est apparemment aussi beau que le coucher, ce qui nécessite un départ matinal de Lençóis dans l’obscurité. Je suis allé pour le coucher de soleil et je suis resté jusqu’à ce que les étoiles apparaissent, ce que je n’avais pas prévu. Le ciel en altitude dans la Chapada Diamantina est extraordinaire — aucune pollution lumineuse sur cent kilomètres dans la plupart des directions — et la Voie Lactée était visible à vingt heures, épaisse et légèrement floue au centre du ciel comme si quelqu’un avait traîné un doigt dans du sel renversé.
Quand y aller : N’importe quand pendant la saison sèche (juin à septembre), bien que juillet et août amènent le plus de visiteurs — arrivez tôt ou tard pour éviter les groupes de touristes. Le sommet est entièrement exposé sans ombre ; apportez de l’eau et un chapeau. Le sentier est praticable toute l’année mais devient glissant en saison des pluies et les vues sont souvent masquées par les nuages. Pour les meilleures couleurs au coucher du soleil, allez fin juin et en juillet quand l’atmosphère est la plus claire.