Bạch Mã

J’ai loué une moto à Huế et roulé vers le sud par la Route Nationale 1, puis j’ai tourné à l’ouest au lagon de Cầu Hai et monté dans le massif de Bạch Mã sur une route étroite qui a gagné mille mètres en seize kilomètres. La température a baissé au fur et à mesure que j’ascendais — dix degrés de moins quand j’ai atteint le plateau sommital, où le nuage était si épais que la visibilité était de vingt mètres et les rhododendrons au bord de la route ruisselaient d’humidité. Au sommet, une villa coloniale française se dressait dans la brume, ses murs en plâtre verts de mousse, un panneau l’identifiant comme site historique sans expliquer si quelqu’un a l’intention de la restaurer ou simplement de documenter sa disparition. Je me suis assis sur sa véranda effondrée et j’ai mangé un bánh mì acheté au bas de la montagne, en écoutant des calaos quelque part dans les arbres au-dessus et en pensant à la tristesse particulière de quelque chose de beau qui est repris.

Le parc national de Bạch Mã couvre une section de la chaîne Trường Sơn qui sépare la plaine côtière du bassin du Mékong, et son altitude et sa position à la frontière météorologique entre le nord et le sud créent une complexité botanique véritablement extraordinaire. Le parc abrite plus de deux mille espèces de plantes, trois cents espèces d’oiseaux, et les dernières populations significatives de saola — le mammifère de grande taille extraordinairement rare, apparenté aux bovins, découvert par la science seulement en 1992 et presque certainement éteint dans la nature maintenant, ou presque. Je n’ai pas vu de saola. Aucun visiteur occasionnel ne le voit. Mais la connaissance que quelque chose d’aussi rare marchait sur ces crêtes jusqu’à récemment — et peut-être encore — donne à la forêt une qualité de possibilité qui change la façon dont on la parcourt.

Les sentiers depuis le plateau sommital descendent vers une série de cascades — Đỗ Quyên, la plus spectaculaire, tombe trois cents mètres par étapes dans un ravin si étroit que les embruns d’un niveau vous mouillent avant d’atteindre le suivant. La descente prend trois heures depuis le sommet et on émerge en bas complètement trempé et égratigné par les côtés du sentier, qui est envahi par la végétation comme le sont les parcs nationaux quand les visiteurs ne sont pas assez nombreux pour maintenir la végétation à distance. Je prends ça comme un compliment. Bạch Mã a gardé son côté sauvage pendant que Phong Nha est devenu poli, et la différence vaut la peine d’être connue.

L’entrée du parc est à Phú Lộc, à environ quarante kilomètres au sud de Huế et soixante au nord de Đà Nẵng, ce qui le rend facilement combinable avec l’une ou l’autre ville. Il y a une maison d’hôtes au sommet — basique, froide la nuit, et tout à fait appropriée pour une montagne qui reçoit trois mètres de pluie par an. L’observation des oiseaux le long du sentier sommital à l’aube est parmi les meilleures de l’Asie du Sud-Est : perdrix à dos barré, faisan argus huppé, paon vert dans les zones basses. Un ornithologue sérieux pourrait passer une semaine ici sans épuiser la liste.

Quand y aller : De mars à août est la fenêtre où la route d’accès est praticable et les cascades sont à plein débit. Le sommet reçoit des précipitations significatives toute l’année mais les pires inondations arrivent de septembre à novembre. Février et mars sont souvent dégagés au sommet le matin avant que les nuages se forment ; les rhododendrons fleurissent en mars et donnent à toute la crête une couleur qu’elle n’a pas à d’autres moments de l’année.