Bạch Mã

Alquilé una motocicleta en Huế y conduje hacia el sur por la Carretera Uno, luego giré al oeste en la laguna de Cầu Hai y subí al macizo de Bạch Mã por una carretera estrecha que ganó mil metros en dieciséis kilómetros. La temperatura bajó mientras ascendía — diez grados para cuando llegué a la meseta cumbre, donde la nube era tan espesa que la visibilidad era de veinte metros y los rododendros al borde de la carretera chorreaban humedad. En la cima, una villa colonial francesa se sentaba en la niebla, sus paredes de yeso verdes de musgo, un letrero identificándola como sitio histórico sin explicar si alguien tiene intención de restaurarla o simplemente documentar su desaparición. Me senté en su veranda derrumbada y comí un bánh mì que había comprado a pie de montaña, escuchando cálao en algún lugar de los árboles de arriba y pensando en la tristeza particular de algo hermoso siendo reclamado.

El Parque Nacional Bạch Mã cubre una sección de la cordillera Trường Sơn que separa la llanura costera de la cuenca del Mekong, y su altitud y posición en la frontera meteorológica entre el norte y el sur crean una complejidad botánica genuinamente extraordinaria. El parque alberga más de dos mil especies de plantas, trescientas especies de aves, y las últimas poblaciones significativas de saola — el extraordinariamente raro mamífero grande, relacionado con el ganado, descubierto por la ciencia sólo en 1992 y casi con certeza extinto en la naturaleza ahora, o muy cerca de ello. No vi un saola. Ningún visitante ocasional lo hace. Pero el conocimiento de que algo tan raro caminaba por estas crestas hasta hace poco — y quizás todavía lo hace — le da al bosque una calidad de posibilidad que cambia cómo lo recorres.

Los senderos desde la meseta cumbre descienden a una serie de cascadas — Đỗ Quyên, la más espectacular, cae trescientos metros en etapas por un barranco tan estrecho que el spray de un nivel te moja antes de llegar al siguiente. El descenso tarda tres horas desde la cima y emerges al final completamente empapado y arañado por los lados del sendero, que está cubierto de vegetación de la manera en que se ponen los parques nacionales cuando los visitantes no son suficientes para mantener la vegetación a raya. Lo tomo como un cumplido. Bạch Mã ha mantenido su filo mientras Phong Nha se ha vuelto pulida, y la diferencia merece conocerse.

La entrada al parque está en Phú Lộc, a unos cuarenta kilómetros al sur de Huế y sesenta al norte de Đà Nẵng, lo que lo hace fácilmente combinable con cualquiera de las dos ciudades. Hay una casa de huéspedes en la cumbre — básica, fría por la noche, y completamente apropiada para una montaña que recibe tres metros de lluvia al año. El avistamiento de aves a lo largo del sendero de la cumbre al amanecer es de los mejores del Sudeste Asiático: perdiz de lomo barrado, faisán argos crestado, pavo real verde en las zonas bajas. Un observador de aves serio podría pasar una semana aquí sin agotar la lista.

Cuando ir: De marzo a agosto es la ventana en la que la carretera de acceso es fiable y las cascadas están a pleno caudal. La cumbre recibe precipitaciones significativas durante todo el año pero las peores inundaciones llegan de septiembre a noviembre. Febrero y marzo son a menudo claros en la cima por las mañanas antes de que se formen las nubes; los rododendros florecen en marzo y le dan a toda la cresta un color que no tiene en otras épocas del año.