Ba Na Hills

Laissez-moi poser mon esprit critique sur la table avant de dire quoi que ce soit d’aimable : Ba Na Hills est, sur le papier, le genre d’endroit que j’évite d’instinct. C’est un parc à thème privé bâti au sommet d’une montagne au-dessus de Da Nang, avec un village français reconstruit, une cathédrale néogothique, un château de conte de fées et une salle d’arcade couverte, le tout enveloppé d’un brouillard artificiel et d’Edith Piaf diffusée par des haut-parleurs cachés. Cela devrait être insupportable. Lia m’y a convaincu, j’y suis allé armé de cynisme, et j’en suis redescendu sincèrement et agaçamment charmé. Je ne suis toujours pas tout à fait sûr de comment c’est arrivé.

Le téléphérique et le Pont d’Or

La montée est la première chose qui vous désarme. Le système de téléphériques de Ba Na détient plusieurs records du monde, et la ligne à travée unique la plus longue grimpe près de 1 400 mètres de dénivelé en une ascension continue et un peu terrifiante, vous arrachant aux basses terres vertes et humides pour vous élever à travers la couche de nuages vers un autre monde. On émerge au-dessus des nuages, la température chute de dix degrés, la lumière devient argentée, et l’on arrive alors à ce pour quoi tout le monde vient : le Pont d’Or, cette passerelle désormais mondialement célèbre qui s’incurve depuis le flanc de la montagne, portée par deux colossales mains de pierre délibérément érodées.

C’est, franchement, une pièce de design brillante. Il n’a ouvert qu’en 2018, il est entièrement pensé pour Instagram, et il fonctionne pleinement — en marchant dessus, le nuage filant entre les gigantesques doigts de pierre, le vert de la cordillère de Truong Son plongeant en contrebas, j’ai oublié d’être snob pendant dix bonnes minutes. L’astuce, comme pour tant de choses dans le centre du Vietnam en haute saison, c’est le timing : prenez le premier téléphérique du matin, avant que le pont ne se remplisse de gens prenant les mêmes poses, et vous aurez une fenêtre de calme relatif et les meilleures chances de cimes de nuages dégagées plutôt qu’une couverture grise et plate.

Le village français et l’étrange charme

En haut, les jardins « Le Jardin d’Amour », la place pavée du village français et la cathédrale sont un pur décor — rien n’est d’origine, tout a peut-être quinze ans — et pourtant le lieu lui fait quelque chose. À près de 1 500 mètres, entrant et sortant du nuage réel, avec l’air frais et l’odeur de pin, la francité artificielle cesse de ressembler à une simulation kitsch et commence à se sentir comme une folie de sommet réellement étrange et onirique. Nous avons bu un café hors de prix sur une terrasse faussement ancienne tandis que le vrai brouillard passait, et j’ai avoué à Lia que je passais un bon moment, ce dont elle a eu l’élégance de ne pas se vanter plus de quelques minutes.

Est-ce authentique ? Non. Est-ce le « vrai » Vietnam ? Évidemment pas. Mais c’est une sortie extrêmement populaire pour les familles vietnamiennes autant que pour les touristes étrangers, et il y a quelque chose à dire en faveur d’accepter un lieu selon ses propres termes plutôt que ceux avec lesquels on est arrivé. Je ne bâtirais pas tout un voyage autour — mais comme contraste d’une demi-journée avec le patrimoine authentique de Hoi An, en bas de la colline, c’est un divertissement bon et farfelu.

Quand y aller

Allez-y un jour de semaine et prenez le premier téléphérique vers 8 heures, pour devancer les groupes et les files. La météo de la montagne est imprévisible toute l’année ; les mois plus secs, de mars à août, offrent les meilleures chances d’être au-dessus du nuage plutôt qu’à l’intérieur. Achetez les billets en ligne à l’avance — l’entrée tout compris couvre les téléphériques et la plupart des attractions. Emportez une couche légère ; il fait réellement frais en haut même quand Da Nang étouffe.