Vallée du Maipo
"Les Andes sont là, permanentes et immenses, et les vignes poussent vers elles comme si elles savaient quelque chose."
Ce qui est particulier avec la Vallée du Maipo, c’est qu’elle commence presque avant que Santiago ne finisse. On prend le métro au sud jusqu’à Buin ou le Metrobus jusqu’à Isla de Maipo, et en vingt minutes du bord sud de la ville on est en territoire viticole — des rangs de Cabernet qui arrivent presque aux marges de la banlieue, les Andes apparaissant au-dessus avec une clarté que la pollution de la capitale dissimule habituellement. J’avais passé trois jours à Santiago à me sentir piégé par l’altitude et la circulation, et le matin où j’ai pris ce bus vers le sud, le soulagement a été physique. L’air a changé. La lumière s’est ouverte. Les montagnes se sont rapprochées.
Le Maipo est la région viticole la plus ancienne du Chili et la première que les acheteurs internationaux ont connue, ce qui explique en partie pourquoi le vin chilien a bâti sa réputation initiale sur le Cabernet Sauvignon plutôt que sur le Carménère. Les sols ici — alluviaux, graveleux, bien drainés — conviennent au Cabernet d’une manière qui produit des vins avec plus de fraîcheur que leurs homologues argentins à l’est, l’altitude et les nuits fraîches des Andes maintenant l’acidité vivante tout au long de la chaleur de la saison de croissance. J’ai visité Concha y Toro, l’arrêt évident en premier lieu et la plus grande cave d’Amérique Latine, sans grande attente et j’ai trouvé quelque chose de genuinement impressionnant : la parcelle Don Melchor, isolée des touristes dans la section Casa Marín, les anciens canaux d’irrigation goutte-à-goutte encore visibles entre les rangs, et une cave qui sentait cette combinaison particulière de bois et de vin qui ne vient que d’un siècle d’utilisation continue.
Mais le Maipo que j’ai préféré était la version que j’ai trouvée en m’éloignant des grands domaines organisés. Le village de Buin se situe à l’extrémité nord de la vallée, sans grand intérêt sur la plupart des aspects, mais il a un marché du week-end où des femmes vendent des empanadas maison depuis des tréteaux installés sur la place de l’église, et la chicha — jus de raisin fermenté, presque sans alcool, presque doux — coûte presque rien et goûte à quelque chose qui appartient à un Chili plus ancien que celui qui exporte du vin à Londres. J’en ai bu deux tasses debout à un tréteau puis mangé une sopaipilla avec du pebre, le pain frit à la citrouille qui apparaît à chaque arrêt routier de la Vallée Centrale. C’était la meilleure chose que j’ai mangée dans le Maipo.
Le paysage est moins dramatique que le Colchagua — plus plat, plus agricole, les Andes immenses mais comme maintenues à distance par l’échelle de la plaine. Ce qu’il offre à la place, c’est de la densité et de la texture : des vergers fruitiers entre les vignobles, des paddocks de chevaux derrière les grilles des domaines, des stands en bord de route qui vendent des bouteilles d’huile et des sachets d’herbes séchées. En vélo sur la route entre Buin et Talagante un jeudi matin, j’ai croisé plus de camions que de touristes, et les camions transportaient des raisins de table vers des entrepôts frigorifiques, et personne ne jouait la comédie pour personne.
Les domaines qui méritent qu’on les cherche au-delà de Concha y Toro incluent Cousiño-Macul, dont les installations à Peñalolén se trouvent techniquement dans l’expansion est de Santiago mais dont les Cabernets de vieilles vignes s’inscrivent entièrement dans le Maipo, et Antiyal, une exploitation biodynamique dirigée par Álvaro Espinoza qui est assez petite pour sembler personnelle et assez sérieuse pour exiger de l’attention. Espinoza a été l’un des vignerons qui a le premier compris ce que les sous-sols graveleux du Maipo pouvaient faire si on les travaillait soigneusement, et ses bouteilles portent cette conviction.
Quand y aller : La vallée est accessible toute l’année depuis Santiago, ce qui la rend pratique en toute saison. Les vendanges en mars apportent de l’activité et des caves ouvertes. D’octobre à décembre, les températures sont plus fraîches et les vignes vertes. Les visites en semaine signifient moins de groupes organisés et des conversations plus honnêtes avec les vignerons.