Gérone

Je suis allé à Gérone quatre fois et chaque fois je fais la même promenade : par le Pont de Pedra depuis la ville nouvelle, dans le vieux quartier, le long de la Rambla de la Llibertat avec ses cafés sous les arcades en pierre, puis à travers le Barri Vell jusqu’à me retrouver dans le Call — le quartier juif médiéval — dans une ruelle à peine assez large pour que deux personnes se croisent sans se mettre de côté. Quelque chose dans la compression du lieu, la façon dont les rues se replient sur elles-mêmes, m’amène toujours à un type particulier d’attention. On ne peut pas marcher vite dans la vieille ville de Gérone parce que les rues ne le permettent pas, ce qui s’avère faire partie de la leçon.

Le Call est l’un des quartiers juifs médiévaux les mieux conservés d’Europe. La communauté ici, la Kehila Kedusha, était intellectuellement distinguée — le kabbaliste Isaac l’Aveugle y a enseigné au XIIe siècle, et le quartier a produit une pensée philosophique et mystique qui a influencé la pensée juive à travers la Méditerranée. Le Centre Bonastruc ça Porta, logé dans ce qui était une cour de synagogue, retrace cette histoire avec une attention au détail que les plus grandes villes touristiques n’ont souvent pas. J’y ai passé deux heures en compagnie d’un guide bénévole âgé qui parlait catalan, espagnol et ce qui s’est avéré être un anglais étonnamment bon, et dont la connaissance de la pensée kabbalistique médiévale était à la fois vaste et tranquillement enthousiasmante à rencontrer. Il le faisait depuis vingt ans, a-t-il dit, parce qu’il trouvait impossible de s’arrêter.

La cathédrale s’aborde en montant quatre-vingt-dix marches depuis la Plaça de la Catedral, une montée qui trie les visiteurs par enthousiasme. En haut, la façade baroque se présente sur la structure gothique antérieure, et à l’intérieur, la nef est la plus large nef gothique du monde — plus large que Notre-Dame, plus large que quoi que ce soit en Espagne. C’est un espace unique sans nefs latérales, la voûte s’élevant à vingt-deux mètres au-dessus du sol de pierre, et l’effet est extraordinaire : on se sent à la fois dedans et à découvert, l’échelle travaillant votre sens des proportions d’une façon qui met un moment à se résoudre. Le trésor de la cathédrale abrite la Tapisserie de la Création, une broderie romane du XIIe siècle représentant le livre de la Genèse en cercles concentriques autour d’un Christ Pantocrator. C’est l’une des plus belles pièces d’art textile médiéval qui existent et elle se trouve d’une façon ou d’une autre ici, à Gérone, dans une petite salle attenant à la nef.

En dessous de la cathédrale, la ville court le long de l’Onyar, et les maisons peintes qui se penchent sur l’eau sont l’image la plus photographiée de Gérone. Ce que les photos ne capturent jamais tout à fait c’est l’odeur de la rivière par un soir chaud — verte, légèrement minérale, se mêlant à la viande grillée des restaurants le long du quai — ou la qualité du son qui rebondit sur l’eau le matin tôt quand les vendeurs du marché arrivent. Le Mercat del Lleó, juste derrière la Rambla, est le marché couvert de Gérone et l’t’un des sérieux : l’étal de poissons a la pêche du matin encore dans la glace, les étals de légumes changent chaque semaine selon les saisons, et la femme qui vend le fromage de ferme local est là depuis avant que quiconque puisse s’en souvenir. Gérone a une gastronomie de haute voltige extraordinaire — El Celler de Can Roca possède trois étoiles Michelin et attire des pèlerins du monde entier — mais les trattorias et les petits endroits autour du marché servent la réalité quotidienne de la cuisine catalane avec une égale conviction et beaucoup moins de planification anticipée requise.

Quand y aller : Mai est extraordinaire — le festival Temps de Flors remplit les cours, escaliers et rues de la vieille ville d’installations florales élaborées qui semblent genuinement surréalistes. Septembre et octobre offrent du temps chaud sans foule. L’hiver amène un calme particulier à la vieille ville qui révèle ses ossatures architecturales.