Girona

He estado en Girona cuatro veces y cada vez hago el mismo paseo: por el Pont de Pedra desde la ciudad nueva, al barrio antiguo, a lo largo de la Rambla de la Llibertat con sus cafés bajo los arcos de piedra, y luego por el Barri Vell hasta que me encuentro en el Call — el barrio judío medieval — en un callejón apenas lo suficientemente ancho para que dos personas pasen sin girarse de lado. Algo en la compresión del lugar, la manera en que las calles se replegan sobre sí mismas, siempre me lleva a un tipo particular de atención. No puedes caminar rápido en el casco antiguo de Girona porque las calles no lo permiten, lo que resulta ser parte de la lección.

El Call es uno de los barrios judíos medievales mejor conservados de Europa. La comunidad aquí, la Kehila Kedusha, era intelectualmente distinguida — el cabalista Isaac el Ciego enseñó aquí en el siglo XII, y el barrio produjo pensamiento filosófico y místico que influyó en el pensamiento judío a través del Mediterráneo. El Centre Bonastruc ça Porta, alojado en lo que fue un patio de sinagoga, rastrea esta historia con una atención al detalle que las ciudades turísticas más grandes a menudo no tienen. Pasé dos horas allí en compañía de un guía voluntario anciano que hablaba catalán, español y lo que resultó ser un inglés sorprendentemente bueno, y cuyo conocimiento del pensamiento cabalístico medieval era tanto vasto como tranquilamente emocionante de encontrar. Llevaba haciéndolo veinte años, me dijo, porque le resultaba imposible parar.

La catedral se aborda subiendo noventa escalones desde la Plaça de la Catedral, una subida que clasifica a los visitantes por entusiasmo. En lo alto, la fachada barroca se presenta sobre la estructura gótica anterior, y dentro, la nave es la nave gótica más ancha del mundo — más ancha que Notre-Dame, más ancha que cualquier cosa en España. Es un espacio único sin naves laterales, la bóveda elevándose veintidós metros sobre el suelo de piedra, y el efecto es extraordinario: te sientes a la vez dentro y expuesto, la escala trabajando en tu sentido de la proporción de una manera que tarda un momento en resolverse. El tesoro de la catedral alberga el Tapiz de la Creación, un bordado románico del siglo XII que representa el libro del Génesis en círculos concéntricos alrededor de un Cristo Pantocrátor. Es una de las piezas de arte textil medieval más finas que existen y está de algún modo aquí, en Girona, en una pequeña sala junto a la nave.

Bajo la catedral, la ciudad discurre a lo largo del río Onyar, y las casas pintadas que se inclinan sobre el agua son la imagen más fotografiada de Girona. Lo que las fotografías nunca capturan del todo es el olor del río en una tarde cálida — verde, ligeramente mineral, mezclándose con la carne a la plancha de los restaurantes a lo largo del malecón — o la calidad del sonido que rebota en el agua por la mañana temprano cuando los vendedores del mercado están llegando. El Mercat del Lleó, justo detrás de la Rambla, es el mercado cubierto de Girona y uno de los serios: el puesto de pescado tiene la captura de la mañana todavía en hielo, los puestos de verduras cambian semanalmente con las estaciones, y la mujer que vende el queso de granja local lleva allí desde antes de que nadie pueda recordar. Girona tiene una gastronomía de alta gama extraordinaria — El Celler de Can Roca tiene tres estrellas Michelin y atrae peregrinos de todas partes — pero las trattorias y los locales más pequeños alrededor del mercado sirven la realidad cotidiana de la cocina catalana con igual convicción y considerablemente menos planificación anticipada.

Cuando ir: Mayo es extraordinario — el festival Temps de Flors llena los patios, escaleras y calles del casco antiguo con instalaciones florales elaboradas que se sienten genuinamente surrealistas. Septiembre y octubre ofrecen tiempo cálido sin multitudes. El invierno trae una quietud particular al casco antiguo que revela sus huesos arquitectónicos.