Puyuhuapi

Je suis arrivé à Puyuhuapi sous la pluie battante qui vous fait remettre en question vos décisions. La route avait été en gravier pendant des heures, le camion était crasseux, et mes essuie-glaces livraient une bataille perdue contre la météo horizontale venant du chenal. Puis le fjord est apparu par une trouée dans les nuages — eau couleur d’acier, montagnes sombres boisées, et une poignée de maisons en bois disposées le long du rivage avec la netteté sereine d’un village qui n’a jamais été pressé. J’ai arrêté le camion sur l’accotement et j’ai simplement regardé un moment.

Le village a été fondé dans les années 1930 par quatre jeunes immigrants allemands arrivés ici avec le genre d’ambition qui n’a de sens que lorsqu’on est suffisamment loin de chez soi pour que l’échec ne soit pas honteux. Ils ont construit une fabrique de tapis — une fabrique de tapis, dans les fjords patagoniens chiliens — qui fonctionne encore aujourd’hui, et vous pouvez visiter l’atelier où des femmes tissent des motifs traditionnels sur des métiers qui semblent avoir un siècle parce qu’ils l’ont. Les tapis sont beaux, peu pratiques à transporter, et complètement étrangers à tout le reste du paysage environnant, ce qui fait en partie ce qui les rend mémorables.

Mais ce pour quoi la plupart des gens viennent à Puyuhuapi — ce pour quoi je suis venu, pour être honnête — ce sont les sources thermales. Les Termas de Puyuhuapi se trouvent de l’autre côté du chenal, accessibles uniquement par une courte traversée en bateau, et elles sont l’un des endroits les plus déstabilisants dans lesquels je me suis jamais glissé. Trois bassins de températures différentes, chacun alimenté par de l’eau volcanique, chacun positionné de façon à ce que les yeux regardent directement le fjord. L’eau autour des sources est froide et sombre. L’air était à environ huit degrés. Je flottais dans une eau thermale à quarante degrés en regardant un phoque traverser le chenal et je pensais à quel point tout cela avait du sens, géographiquement et cosmiquement.

Le village a aussi un restaurant qui sert la centolla locale — crabe royal — pêché dans le chenal par quelqu’un qui habite probablement deux maisons plus loin. Je l’ai commandée simplement, avec du pain et un verre de ce que la carafe contenait. La chair était douce et dense, le genre de chose qui explique pourquoi les pêcheurs chiliens semblent si tranquillement satisfaits de leur situation. On mange comme ça et certaines plaintes sur l’état de la route semblent, sinon infondées, du moins petites.

Le village compte moins de six cents habitants et l’hébergement est limité — une petite hospedería près de la place, le lodge de luxe de l’autre côté de l’eau. Ce qui compte, c’est d’arriver avant que la lumière meure et d’obtenir une table au restaurant avant que les autres voyageurs ne découvrent qu’il existe. Il y a ici une qualité de silence qui est spécifique aux villages de fjord : pas tout à fait le silence rural, mais le calme concentré d’un endroit enclos par l’eau d’un côté et la forêt des trois autres.

Quand y aller : De décembre à février pour le temps le plus stable, bien que Puyuhuapi fonctionne toute l’année et que les sources thermales soient vraiment meilleures les mois plus frais, quand le contraste de température entre le bassin et l’air est le plus marqué. Réservez les Termas de Puyuhuapi bien à l’avance — c’est la source thermale la plus populaire de la route et elle se remplit vite en janvier.