Puyuhuapi

Llegué a Puyuhuapi bajo el tipo de lluvia torrencial que te hace cuestionar tus decisiones. La carretera había sido ripio durante horas, el camión estaba sucio, y mis limpiaparabrisas libraban una batalla perdida contra el tiempo horizontal que llegaba desde el canal. Entonces el fiordo apareció entre un hueco en las nubes — agua color plomo, montañas oscuras boscosas, y un puñado de casas de madera dispuestas a lo largo de la orilla con la pulcritud serena de un pueblo que nunca ha tenido prisa. Detuve el camión en el arcén y simplemente miré durante un rato.

El pueblo fue fundado en los años treinta por cuatro jóvenes inmigrantes alemanes que llegaron aquí con la clase de ambición que solo tiene sentido cuando estás lo suficientemente lejos de casa como para que el fracaso no resulte vergonzoso. Construyeron una fábrica de alfombras — una fábrica de alfombras, en los fiordos patagónicos chilenos — que sigue funcionando hoy, y puedes visitar el taller donde las mujeres tejen patrones tradicionales en telares que parecen tener un siglo porque lo tienen. Las alfombras son hermosas, poco prácticas para transportar, y completamente ajenas a todo lo demás del paisaje circundante, lo que forma parte de lo que las hace memorables.

Pero a lo que la mayoría de la gente viene a Puyuhuapi — lo que yo vine a buscar, si soy honesto — es a las aguas termales. Las Termas de Puyuhuapi se encuentran al otro lado del canal, accesibles solo por un corto cruce en barca, y son uno de los lugares más desconcertantes en los que me he sumergido jamás. Tres pozas de diferentes temperaturas, cada una alimentada por agua volcánica, cada una posicionada de modo que los ojos miren directamente al fiordo. El agua alrededor de las termas es fría y oscura. El aire estaba a unos ocho grados. Flotaba en agua termal a cuarenta grados viendo a una foca cruzar el canal y pensando en cuánto sentido tenía todo esto, geográfica y cósmicamente.

El pueblo tiene también un restaurante que sirve la centolla local — cangrejo rey — sacada del canal por alguien que probablemente vive a dos casas de distancia. La pedí sencilla, con pan y un vaso de lo que hubiera en la jarra. La carne era dulce y densa, el tipo de cosa que explica por qué los pescadores chilenos parecen tan calladamente satisfechos con su situación. Comes así y ciertas quejas sobre el estado de la carretera parecen, si no infundadas, al menos pequeñas.

El pueblo tiene menos de seiscientas personas y el alojamiento es limitado — una pequeña hospedería cerca de la plaza, el albergue de lujo al otro lado del agua. Lo importante es llegar antes de que muera la luz y conseguir mesa en el restaurante antes de que los otros viajeros descubran que existe. Hay una calidad de silencio aquí que es específica de los pueblos de fiordo: no exactamente silencio rural, sino la calma concentrada de un lugar encerrado por agua en un lado y bosque en otros tres.

Cuando ir: De diciembre a febrero para el tiempo más estable, aunque Puyuhuapi opera todo el año y las aguas termales son genuinamente mejores en los meses más fríos cuando el contraste de temperatura entre la poza y el aire es más pronunciado. Reserva las Termas de Puyuhuapi con mucha antelación — son las aguas termales más populares de la ruta y se llenan rápido en enero.