La Junta

La Junta se trouve à la confluence du Río Palena et du Río Rosselot, dans une vallée si verte et enclosée par des crêtes boisées qu’arriver donne l’impression de descendre vers quelque part plutôt que de passer. Le village compte peut-être huit cents personnes et existe au carrefour où les voyageurs continuent soit vers le sud sur la Carretera, soit bifurquent vers l’est vers Futaleufú. Ce rôle géographique — le carrefour — a donné à La Junta une praticité que les villages à route unique plus au sud ne possèdent pas. Il y a une station-service, une hospedería avec de vrais lits, un épicerie avec des œufs frais, et un restaurant avec de vraies nappes et une cuisine qui prend le travail au sérieux.

J’avais prévu de m’arrêter juste le temps de faire le plein et d’acheter des provisions. Je me suis retrouvé à rester deux nuits, ce qui n’a requis aucune persuasion une fois assis pour manger. Le restaurant — tenu par une femme prénommée Doña Carmen, du moins c’est le nom qui apparaissait sur l’enseigne écrite à la main près de la porte — servait une cazuela de vacuno qui est arrivée dans une marmite en terre cuite avec de la vapeur montant en vagues visibles. Pomme de terre, carotte, maïs, bœuf qui avait mijoté pendant plusieurs heures, un bouillon simple et complet. Dehors il pleuvait. C’était le repas juste pour cet endroit et ce temps, et je l’ai mangé avec le plaisir méthodique de quelqu’un qui n’avait pas eu de repas chaud depuis deux jours.

Les rivières autour de La Junta sont exceptionnelles pour la pêche à la mouche — truites fario et arc-en-ciel dans le Palena et le Rosselot, dans une eau si limpide qu’on peut les voir tenir dans le courant depuis la rive. Je suis un pêcheur à la mouche médiocre qui se dit qu’il va s’améliorer depuis environ six ans, mais j’ai remonté le Río Rosselot pendant une heure le matin et pris assez pour comprendre pourquoi des gens volent vers Coyhaique depuis Buenos Aires avec du matériel coûteux et la tranquille certitude de ceux qui poursuivent quelque chose de précis. L’eau était froide et rapide et de la couleur du verre propre, et les montagnes descendaient directement dans les parois de la vallée des deux côtés de sorte que le ciel était un étroit canal bleu au-dessus.

Ce que je n’avais pas anticipé, c’était l’observation des oiseaux. Les zones humides à la confluence des rivières accueillent des cygnes à cou noir et plusieurs espèces de canards, et les lisières de la forêt au-dessus du village abritent huet-huet et chucao — oiseaux forestiers patagoniens qui produisent des sons si étranges que j’ai d’abord cru entendre quelque chose de mécanique. Le chucao en particulier a un chant qui ressemble à quelqu’un qui débouche un tuyau obstrué, ce qui ne prépare pas adéquatement au petit oiseau roux qui le produit.

La Junta sert aussi de point de départ pour visiter la Réserve Nationale Lago Las Torres, un petit parc à vingt kilomètres à l’est avec un lac qui reflète les sommets environnants quand le vent tombe et vire à l’étain martelé quand il ne tombe pas. On peut y camper pour presque rien et l’avoir presque entièrement pour soi. J’ai rencontré un professeur chilien de Temuco qui y était depuis trois nuits et visiblement ne voulait pas partir. Il a décrit les truites comme « absurdes », ce qui m’a semblé la meilleure description possible.

Quand y aller : De novembre à mars. La Junta fonctionne toute l’année mais l’hébergement est limité et les lodges de pêche qui accueillent des groupes de pêcheurs à la mouche se réservent des mois à l’avance. Janvier et février sont les plus chauds et les plus pluvieux dans des proportions à peu près égales. Novembre offre des conditions plus sèches et toute la vigueur du vert printanier dans la vallée.