La Junta

La Junta se asienta en la confluencia del Río Palena y el Río Rosselot, en un valle tan verde y encerrado por crestas boscosas que llegar se siente como descender hacia algún lugar en lugar de pasar por él. El pueblo tiene quizás ochocientas personas y existe en el cruce donde los viajeros o bien continúan al sur por la Carretera o se desvían al este hacia Futaleufú. Este papel geográfico — el cruce — ha dado a La Junta una practicidad que los pueblos de una sola carretera más al sur no tienen. Hay una gasolinera, una hospedería con camas de verdad, un almacén general con huevos frescos, y un restaurante con manteles de verdad y una cocina que se toma el trabajo en serio.

Había planeado parar solo el tiempo suficiente para llenar el depósito y comprar provisiones. Terminé quedándome dos noches, lo que no requirió ninguna persuasión una vez que me senté a comer. El restaurante — regentado por una mujer llamada Doña Carmen, o al menos ese era el nombre que aparecía en el letrero escrito a mano cerca de la puerta — servía una cazuela de vacuno que llegó en una olla de barro con vapor elevándose en olas visibles. Patata, zanahoria, maíz, carne de vaca que había estado cociendo durante algunas horas, un caldo que era simple y completo. Afuera llovía. Esta era la comida correcta para este lugar y este tiempo, y la comí con el placer metódico de alguien que no había tenido una comida caliente en dos días.

Los ríos alrededor de La Junta son excepcionales para la pesca con mosca — trucha marrón y arco iris en el Palena y el Rosselot, en agua tan transparente que se puede verlas mantenerse en la corriente desde la orilla. Soy un pescador con mosca mediocre que lleva unos seis años diciéndose a sí mismo que mejorará, pero caminé el Río Rosselot durante una hora por la mañana y pesqué lo suficiente como para entender por qué la gente vuela a Coyhaique desde Buenos Aires con equipo caro y la tranquila certeza de quienes persiguen algo específico. El agua era fría y rápida y del color del cristal limpio, y las montañas bajaban directamente hasta las paredes del valle en ambos lados de modo que el cielo era un estrecho canal azul arriba.

Lo que no esperaba era la observación de aves. Los humedales en la confluencia del río tienen cisnes de cuello negro y varias especies de pato, y los bordes del bosque sobre el pueblo tienen huet-huet y chucao — aves del bosque patagónico que producen sonidos tan extraños que inicialmente asumí que escuchaba algo mecánico. El chucao en particular tiene un canto que suena como alguien desobstruyendo un desagüe bloqueado, lo cual no te prepara adecuadamente para el pequeño pájaro rufo que lo produce.

La Junta también sirve como punto de partida para visitar la Reserva Nacional Lago Las Torres, un pequeño parque a veinte kilómetros al este con un lago que refleja los picos circundantes cuando el viento amaina y se convierte en estaño martillado cuando no lo hace. Puedes acampar allí por casi nada y tenerlo prácticamente para ti solo. Conocí a un profesor chileno de Temuco que llevaba tres noches allí y visiblemente no quería marcharse. Describió la trucha como “absurda”, lo cual me pareció la mejor descripción posible.

Cuándo ir: De noviembre a marzo. La Junta opera todo el año pero el alojamiento es limitado y los albergues de pesca con mosca que atienden a grupos de pescadores se reservan con meses de antelación. Enero y febrero son los más cálidos y lluviosos en proporciones aproximadamente iguales. Noviembre ofrece condiciones más secas y el pleno vigor del verde primaveral en el valle.