Cabo Point

Me habían dicho que Cabo Point era decepcionante después del trayecto en coche — demasiados turistas, demasiados carteles, un funicular que reduce lo que debería sentirse como una peregrinación a una atracción de parque temático. Lo hice todo a pie de todas formas, subiendo por el sendero desde el aparcamiento de abajo, a través de fynbos que olía a resina y sal, con el viento acelerando a medida que ascendía. Cuando llegué al antiguo faro encaramado en la pared del acantilado, no había nada decepcionante en ello. El Atlántico estaba en plena disputa con las rocas de abajo. No podía oír ninguna otra cosa.

Cabo Point es el extremo sur de la Reserva Natural del Cabo Point, que forma el tercio inferior del Parque Nacional de la Montaña de la Mesa. El punto en sí es una estrecha lámina de roca que se estrecha a medida que desciende hacia dos promontorios separados — el antiguo faro arriba, que ya no funciona porque la niebla lo inutilizó, y el faro operativo en el punto inferior. La mayoría de la gente toma el funicular arriba y nunca baja al nivel inferior. Baja. El sendero a lo largo del borde del acantilado hacia el suroeste, donde puedes sentarte sobre los oleajes agitados sin nada entre tú y la Antártida, es donde el lugar se vuelve serio.

El Cabo de Buena Esperanza — la esquina suroeste de la península — está a unos kilómetros a pie desde el área principal del Cabo Point, a través de fynbos y junto a bontebok pastando que te observan con completa indiferencia. El famoso cartel con sus letras pintadas atrae una cola de grupos de turistas. Me uní a la cola. No puedes evitarlo. Pero en el momento en que hice la fotografía obligatoria, me giré hacia el este y caminé solo por el sendero del acantilado, encontré una cornisa con una vista directa hacia el sur sobre el agua abierta, y me senté allí suficiente tiempo para que un grupo de babuinos pasara a un brazo de distancia sin mirarme dos veces. Los babuinos del Cabo Point tienen un sistema de evaluación. Determinaron que no llevaba comida.

Las pozas mareales en la base de la reserva — accesibles solo en días tranquilos cuando puedes bajar por las rocas — albergan estrellas de mar y erizos de mar en colores que parecen incorrectos, demasiado saturados, como ilustraciones de un libro de texto de biología marina. Sobre las pozas, el fynbos corre en gruesas olas verdes por las laderas, y en primavera estalla en proteas y alfileres y pequeñas cosas anaranjadas cuyos nombres nunca he aprendido. La biodiversidad de la Península es genuinamente extraña — este pequeño dedo de tierra alberga más especies de plantas por kilómetro cuadrado que todas las Islas Británicas juntas.

En el camino de vuelta hacia el norte paré en la poza mareal de la playa de Platboom, donde la carretera de la reserva curva cerca de la orilla. Había tres personas en el mundo allí. El agua estaba a la temperatura de un frigorífico frío y nadé de todas formas, porque la roca encima de mí era del color del óxido y el mar era del color del cristal y parecía lo correcto.

Cuando ir: De octubre a marzo para cielos despejados y multitudes manejables antes del mediodía. Las tardes de verano traen el Médico del Cabo — el viento sureste — que puede hacer que las caminatas por los acantilados sean brutales después de las 2pm. Llega temprano, antes de los autobuses turísticos, y el sendero del faro superior está casi siempre tranquilo. El invierno trae nubes y drama y las ballenas en la bahía Falsa, un espectáculo completamente diferente.