Kananaskis Country
"Les mêmes montagnes que Banff, un dixième des gens, et personne pour essayer de me vendre un magnet de frigo."
La femme de la station-service de Canmore m’a indiqué le chemin de Kananaskis comme on parle d’un bon restaurant qu’on préférerait ne pas voir pris d’assaut. À voix basse, un peu à contrecœur, avec un s’il vous plaît ne le dites pas à tout le monde implicite. J’ai compris pourquoi en moins d’une heure de route vers le sud sur la route 40. Les pics sont tout aussi énormes que ceux d’une heure plus au nord, à Banff, les vallées tout aussi creusées par les glaciers et tout aussi théâtrales — mais les autocars de touristes ne sont tout simplement pas là, et le silence sur les sentiers a un véritable poids.
Les lacs que Banff a oublié de rendre célèbres
Nous avons commencé par l’Upper Kananaskis Lake, qui par un matin calme est si plat et si vert-bleu que les montagnes s’y dédoublent à la perfection. Un long sentier en boucle fait le tour de la rive, et nous en avons parcouru un bon tronçon en croisant peut-être quatre autres personnes, dont deux gens du coin avec un chien qui considérait manifestement toute la vallée comme son jardin. L’eau est froide d’eau de fonte et de ce turquoise minéral impossible, et le seul bruit était le vent dans les épinettes et, quelque part au loin, un plongeon en faisant tout un cinéma.
Plus tard, nous avons gravi le Highwood Pass qui, à plus de 2 200 mètres, est la route goudronnée la plus haute du Canada, et nous sommes descendus marcher un court instant vers le Ptarmigan Cirque. C’était en septembre, et les mélèzes commençaient tout juste à tourner — ces étranges conifères caducs qui virent à un or furieux pendant deux semaines chaque automne, puis laissent tomber leurs aiguilles. Lia, qui suit la saison des mélèzes comme d’autres suivent celle des cerisiers en fleur, était hors d’elle. Nous nous sommes assis sur un rocher parmi les arbres dorés pour manger des sandwichs et avons regardé un pika transporter des bouchées d’herbe vers un tas d’éboulis.
Un endroit qui appartient encore aux animaux
Ce qu’on ressent à Kananaskis, plus que dans les parcs plus fréquentés, c’est qu’on est un invité dans un écosystème en activité. Il y a des grizzlys ici, et les panneaux des sentiers ne sont pas décoratifs — nous portions du gaz anti-ours, faisions du bruit dans les virages sans visibilité et gardions notre nourriture scellée. À la sortie, au crépuscule, un ours noir a traversé la route devant nous sans se presser, nous a jeté un coup d’œil comme légèrement dérangé, et s’est enfoncé tranquillement dans les arbres.
Nous sommes restés dans la voiture et l’avons laissé prendre son temps. Cela semblait être le bon ordre des choses : les montagnes, l’ours, et nous très nettement en troisième position.
À savoir avant de partir
Kananaskis exige un Conservation Pass, une petite taxe que vous devez acheter à l’avance en ligne ; les gardes vérifient bel et bien, et l’argent sert à garder l’endroit tel qu’il est, alors payez-le de bon cœur. La couverture mobile est inégale, voire inexistante, alors téléchargez les cartes à l’avance. Et prenez au sérieux les précautions contre les ours : ce n’est pas le frontcountry soigné de Banff.
Quand y aller : juillet et août pour un accès complet aux sentiers et des journées alpines chaudes. Mais si vous le pouvez, venez la troisième semaine de septembre, quand les mélèzes tournent et que la vallée resplendit d’or et que les foules de l’été, ce qu’il en restait, sont rentrées chez elles.