Kananaskis Country

La mujer de la gasolinera de Canmore me indicó cómo llegar a Kananaskis del modo en que se le habla a alguien de un buen restaurante que preferirías que no se llenara. En voz baja, un poco reticente, con un tácito por favor no se lo digas a todos. Entendí por qué en menos de una hora conduciendo hacia el sur por la autopista 40. Los picos son tan enormes como los de una hora al norte, en Banff, los valles igual de tallados por glaciares y teatrales, pero los autobuses turísticos sencillamente no están aquí, y el silencio en los senderos tiene un peso de verdad.

Los lagos que Banff olvidó hacer famosos

Empezamos en el Upper Kananaskis Lake, que en una mañana serena queda tan plano y tan verdiazul que las montañas se duplican en él a la perfección. Hay un largo sendero circular alrededor de la orilla, y caminamos un buen tramo cruzándonos quizá con otras cuatro personas, dos de ellas lugareños con un perro que claramente consideraba todo el valle su patio trasero. El agua es fría de deshielo y de ese imposible turquesa mineral, y el único sonido era el viento moviéndose entre los abetos y, en algún punto lejano, un somorgujo poniéndose teatral al respecto.

Más tarde subimos el Highwood Pass, que a más de 2.200 metros es la carretera asfaltada más alta de Canadá, y bajamos a caminar un trecho corto hacia el Ptarmigan Cirque. Era septiembre, y los alerces apenas habían empezado a virar: esas extrañas coníferas caducas que se vuelven de un dorado furioso durante dos semanas cada otoño y luego dejan caer sus agujas. Lia, que sigue la temporada de los alerces como otros siguen la de los cerezos en flor, estaba fuera de sí. Nos sentamos en una roca entre los árboles dorados a comer bocadillos y miramos a una pica acarrear bocados de hierba a un montón de piedras.

Un lugar que aún pertenece a los animales

Lo que sientes en Kananaskis, más que en los parques más concurridos, es que eres un invitado en un ecosistema en funcionamiento. Aquí hay osos grizzly, y los carteles de los senderos no son decorativos: llevábamos espray antiosos, hacíamos ruido en las curvas ciegas y manteníamos la comida sellada. En la salida, al anochecer, un oso negro cruzó la carretera ante nosotros sin prisa, nos echó un vistazo como si le molestáramos un poco, y se internó tranquilamente entre los árboles.

Nos quedamos en el coche y dejamos que se tomara su tiempo. Se sintió como el orden correcto de las cosas: las montañas, el oso y nosotros muy en tercer lugar.

Lo que conviene saber antes de ir

Kananaskis exige un Conservation Pass, una pequeña tasa que debes comprar por adelantado en línea; los guardas sí comprueban, y el dinero va a mantener el lugar como está, así que págalo de buena gana. La cobertura de móvil es irregular o inexistente, así que descarga los mapas de antemano. Y tómate en serio las precauciones con los osos: esto no es el frontcountry cuidado de Banff.

Cuándo ir: julio y agosto para pleno acceso a los senderos y días alpinos cálidos. Pero si puedes, ven en la tercera semana de septiembre, cuando los alerces viran y el valle resplandece de oro y las multitudes del verano, las que hubiera, ya se han ido a casa.