Kribi

Personne ne m’avait bien prévenu des chutes de la Lobé. On m’avait dit « il y a des cascades près de la plage » sur le ton qu’on emploie pour des choses agréables mais ordinaires, et je suis donc arrivé au bout d’une piste de latérite au sud de Kribi sans être vraiment préparé à trouver un large rideau d’eau brune qui tonnait par-dessus un rebord basaltique directement dans l’Atlantique, à moins de cent mètres de là où des pirogues de pêche étaient tirées sur le sable. La forêt arrive au bord de chaque côté et le bruit des chutes et le bruit du ressac se livrent concurrence de telle sorte qu’on n’entend aucun des deux clairement mais qu’on les ressent tous les deux. Je me suis mis dans la rivière en amont des chutes, là où la communauté Baka pygmée qui vit à la lisière de la forêt a installé de petites pirogues pour des excursions en amont, et l’eau était couleur de thé fort à cause des tanins du sol forestier.

Kribi elle-même est une petite ville avec une tranquillité particulière qui se distingue du reste des villes côtières camerounaises. Il y a une longue plage de sable blanc — assez pâle pour vous surprendre venant du sable volcanique noir de Limbe — où les familles de pêcheurs ramènent leur prise le matin et où, à midi, une rangée de femmes a installé des grils en bord de mer vendant des crevettes et des langoustes grillées à l’huile et au piment. J’ai payé ce qui semblait être une somme absurdement faible pour un demi-homard avec du plantain et une bière, et j’ai mangé assis directement sur le sable en regardant les pélicans travailler le ressac. Les fruits de mer ici sont véritablement exceptionnels — la fraîcheur se mesure en heures, pas en jours — et la préparation simple, le feu et l’huile et une sauce de tomates et d’oignons, laisse la qualité parler sans ornement.

Le Parc National de Campo Ma’an au sud fait partie du système forestier du Bassin du Congo et abrite des éléphants de forêt, des gorilles de plaine occidentaux et des chimpanzés, bien qu’accéder correctement au parc nécessite des guides et du temps. Ce qu’on peut faire depuis Kribi sans logistique élaborée, c’est louer une pirogue et remonter la rivière dans la forêt, en suivant la Lobé ou la Kienké sous des canopées si denses que la lumière arrive filtrée et verte. Les piroguiers savent où les hippopotames broutent tôt le matin — de larges tronçons calmes d’eau brune, les animaux se déplaçant avec la gravité particulière de créatures qui n’ont jamais eu besoin de se presser.

Ce qui fait que le voyage depuis Yaoundé vaut la peine — quatre heures sur une route maintenant presque entièrement goudronnée — c’est que Kribi est restée véritablement petite et véritablement tranquille malgré sa réputation auprès des vacanciers camerounais. Il n’y a pas d’infrastructure hôtelière à proprement parler, juste une poignée d’auberges, la plage, le marché et la forêt en bordure de tout. J’ai passé deux nuits et me suis retrouvé à en rajouter une troisième sans vraiment l’avoir décidé, ce qui est habituellement un indicateur fiable qu’un lieu a fait quelque chose de juste.

Quand y aller : De novembre à février, c’est la saison sèche sur la côte sud et le moment le plus pratique pour visiter. La mer est plus calme et les pistes de latérite vers les chutes de la Lobé sont praticables sans difficulté. De juin à septembre, de fortes pluies peuvent fermer des petites routes et rendre les sentiers forestiers boueux. La plage elle-même fonctionne toute l’année, et les fruits de mer sont bons en toutes saisons : ce qui change, c’est la facilité avec laquelle on peut se déplacer.