San Diego

Entrer à San Diego par le sud est différent de toutes les autres approches. On franchit la frontière à San Ysidro — le poste frontière terrestre le plus fréquenté au monde, piétons et voitures s’y déversant à toute heure du jour et de la nuit — et on est immédiatement en Californie mais la saveur ne change pas aussi brusquement qu’on pourrait l’espérer. Les taquerias sont encore carne asada, les enseignes bilingues, la musique qui s’échappe des vitres de voiture est du corrido plutôt que de la country. J’ai traversé à pied la frontière depuis Tijuana un vendredi après-midi et pris le trolley vers le nord jusqu’à Old Town avec la sensation de franchir une ligne qui existe principalement sur le papier. Je me suis senti chez moi d’une façon que des villes à mille miles au nord ne produisent parfois pas.

Balboa Park est l’un des grands espaces publics urbains de Californie — cinq cents hectares de jardins et de musées et d’espaces de spectacle au cœur de la ville, encadrés par une architecture coloniale espagnole construite pour l’exposition de 1915 qui donne à chaque allée de jardin le sentiment de mener à quelque chose de significatif. Le zoo de San Diego est ici, et le Museum of Man, et un musée d’histoire naturelle, et un jardin de sculptures où j’ai passé un après-midi à regarder un homme apprendre à sa fille à dessiner un arbre. Le pavillon de l’orgue du parc abrite l’un des plus grands orgues à tuyaux extérieurs au monde, et il y a des concerts gratuits le dimanche. Je n’avais rien planifié de tout cela — je l’ai trouvé en marchant.

Le quartier Gaslamp en centre-ville, où les immeubles commerciaux victoriens en briques ont été convertis en restaurants et bars, a une énergie de week-end que le reste de la semaine ne peut pas égaler. Mais ce n’est pas là où je veux manger. Pour la nourriture, je vais dans le petit Mexique de Chula Vista au sud, ou dans les restaurants vietnamiens de Linda Vista, ou plus heureusement dans la série de taquerias le long d’University Avenue à North Park où la carne asada sort d’une plancha plate en morceaux qu’on roule soi-même et où la salsa rouge est du genre simple-mais-parfait qui nécessite trente ans de pratique pour faire paraître sans effort.

Les plages ici sont les plus utilisables de Californie. La géographie de San Diego les protège des brouillards du nord et des pires houles, et La Jolla Cove, en particulier, a une clarté dans son eau — les forêts de kelp juste au large, les requins léopard qui se reposent sur le fond sableux en été, les lions de mer sur les rochers — qui donne l’impression que nager ressemble à du snorkeling. Je me suis baigné deux fois en un seul après-midi. Point Loma, la longue péninsule qui forme la paroi ouest de la baie, a les mares de marée au monument national Cabrillo, où à marée basse le récif exposé abrite des bernards-l’ermite et des oursins et des anémones dans des mares si immobiles qu’elles ressemblent à du verre.

Quand y aller : Toute l’année, mais les meilleurs mois de San Diego sont de mai à octobre. Juin et juillet amènent ce que les habitants appellent le June Gloom — nuages marins matinaux qui se dissipent à midi — mais les après-midis sont chauds et clairs. Septembre et octobre sont les meilleurs : nuits chaudes, sans brouillard, eau claire. L’hiver est doux selon n’importe quel standard ; la pluie arrive parfois en janvier et février mais reste rarement longtemps.