Quixadá

Je conduisais vers l’ouest depuis Fortaleza depuis environ deux heures quand les monolithes sont apparus. Ils ne se sont pas révélés progressivement. Un instant le paysage était de la brousse plate et la route devant et quelques bars de bord de route occasionnels avec des murs peints annonçant de la bière Antarctica, et puis dans un virage les monolithes étaient simplement là — d’énormes formations granitiques arrondies s’élevant de cinquante, quatre-vingts, cent mètres du plancher de caatinga plate, leurs surfaces érodées jusqu’au poli et leurs formes si organiques et massives que l’œil continuait de vouloir les classer dans autre chose. Des collines. Des nuages. Des bâtiments. Mais ce ne sont rien de tout cela. Ce n’est que de la roche, une roche très ancienne, qui a refusé de s’éroder au même rythme que tout ce qui l’entourait.

Quixadá est une destination d’escalade pour grimpeurs sérieux depuis des décennies — les faces granitiques offrent des voies multi-longueurs avec des cotations allant jusqu’à 8a, et la communauté d’escalade ici est petite, dévouée et généreuse avec les informations. Mais il n’est pas nécessaire de grimper pour vivre l’expérience des monolithes. Beaucoup d’entre eux peuvent être contournés à pied et, dans certains cas, gravis par des rampes naturelles et des couloirs. Le Serrote dos Três Irmãos — trois frères, trois colonnes reliées à la base — offre un sentier jusqu’à un col avec des vues sur toute la cuvette. Je l’ai atteint à seize heures quand la lumière était horizontale et orangée, et je me suis tenu là à regarder les ombres des formations s’étirer vers l’est sur la brousse pendant ce qui a dû être quinze minutes sans bouger.

La ville elle-même mérite plus de temps que la plupart des gens ne lui en accordent. L’Açude Cedro, construit en 1906 et l’un des plus anciens barrages d’Amérique du Sud, se trouve juste en dehors du centre et reflète le monolithe derrière lui d’une façon qui semble mise en scène. Le marché central vend de la rapadura en blocs et en feuilles — le produit de canne à sucre non raffiné qui sucre tout dans le sertão du Ceará — et il y a ici une culture du vol en deltaplane qui attire des gens de Fortaleza le week-end. J’ai mangé une assiette de carne-de-sol avec du baião-de-dois, la combinaison riz-haricots qui est le plat de base régional, dans un endroit avec quatre tables et une télévision diffusant un match de football de São Paulo, et le propriétaire, remarquant que je n’étais pas brésilien, m’a expliqué chaque ingrédient avec la fierté soigneuse de quelqu’un qui sait que sa cuisine est bonne et veut que vous compreniez pourquoi.

Quand y aller : De juin à octobre pour un temps sec et des températures confortables. Les premières heures du matin sont les meilleures pour photographier les monolithes avant que la chaleur ne rende la lumière plate et brumeuse. Juillet apporte le festival de forró qui remplit la ville. Le deltaplane est meilleur d’août à novembre quand les conditions thermiques sont les plus fortes.