Mossoró
"Une ville qui a vaincu le hors-la-loi le plus redouté du Brésil et a ensuite construit un théâtre pour le célébrer. Le sertão a sa propre forme de morgue."
En arrivant à Mossoró par le sud, les marais salants apparaissent avant la ville elle-même. Ils s’étendent à l’ouest de la route en de vastes plaines blanches, les bassins d’évaporation captant le soleil et le renvoyant multiplié, les bords de chaque bassin bordés du rose des bactéries halophiles qui transforme la production de sel en quelque chose d’involontairement beau. Je me suis arrêté et j’ai regardé depuis le bord de la route pendant plus longtemps que ce qui était probablement raisonnable. Le blanc s’étendait jusqu’à l’horizon dans une direction et les tours d’eau de la ville apparaissaient dans l’autre, et pendant un moment l’effet était presque abstrait — une peinture faite de trois couleurs : blanc, bleu, brun-rouille.
Mossoró produit environ quatre-vingt-quinze pour cent du sel marin brésilien — la mer intérieure qui a jadis recouvert ce bassin a laissé derrière elle les gisements que l’industrie extrait aujourd’hui — et le sel est visible partout dans l’image que la ville a d’elle-même. Mais ce que la ville veut raconter avec un enthousiasme égal, c’est le 13 juin 1927, le jour où Lampião a amené sa bande de cangaceiros pour dévaliser la ville et a été repoussé par des citoyens armés et la police locale. C’est le seul cas documenté où Lampião a échoué à prendre une cible. La ville le commémore chaque année avec une reconstitution théâtrale qui remplit les rues — la Chuva de Bala (Pluie de Balles), un grand drame en plein air qui tourne depuis des décennies et attire d’énormes foules. En arrivant hors saison, j’ai trouvé la scène vide pour la production encore dressée sur la Praça da Resistência, ses toiles de fond peintes légèrement délavées, et je l’ai aimée davantage ainsi.
La vie culturelle de Mossoró est plus riche que ne le suggère la littérature touristique régionale. Le Museu Municipal est sérieux dans sa collection de fossiles — le bassin de Mossoró a livré des découvertes dinosauriennes significatives, dont le Mirischia asymmetrica — et le Teatro Labareda est une pièce d’architecture d’art populaire genuinement intéressante, son intérieur couvert de panneaux représentant l’ère du cangaço. La cuisine se tourne vers les plats nordestin habituels avec un accent local particulier sur le charque — bœuf séché et salé, parfois pendant des jours — et les confiseries vendent du quebra-queixo, un bonbon à la mélasse qui met la mâchoire à l’épreuve, en sachets qui font d’excellents cadeaux pour les personnes envers qui on a un compte à régler.
Quand y aller : Juin pour le festival Chuva de Bala, qui vaut la peine d’y consacrer un voyage. Éviter décembre et janvier quand les températures dépassent quarante degrés. Les marais salants n’ont pas de mauvaise saison photographiquement, mais la lumière de fin d’après-midi de mai à août est exceptionnelle.