Pics de Sindou
"Les pics ont l'air d'avoir été rêvés par quelqu'un qui avait trop lu de science-fiction et pas assez de géologie."
Rien ne prépare aux Pics de Sindou depuis la route. On roule vers l’ouest depuis Banfora à travers une savane basse — brousse épineuse et latérite et, de temps en temps, un baobab solitaire comme une grande personne attendant un bus — puis la route descend légèrement et on les voit : une forêt de colonnes de roche rouge jaillissant du fond de la vallée, certaines minces comme des cheminées, d’autres larges et stratifiées comme des argumentaires géologiques empilés, toutes assemblées par des millions d’années d’érosion en des formes qui suggèrent l’intention sans en avoir. J’ai arrêté le véhicule et me suis assis sur le capot dix minutes, juste pour décider si ce que je voyais était réel.
Les Pics de Sindou résultent d’une érosion différentielle dans une couche de grès précambrien — la roche plus tendre s’use, les veines plus dures demeurent, et ce qui reste au fil du temps est cette galerie de pinacles, d’arêtes et de formations en équilibre qui semblent défier ce que la pesanteur permet habituellement. Marcher parmi eux est une expérience de désorientation constante : on tourne un angle et l’échelle change, une brèche s’ouvre sur une chambre où les parois se resserrent et le ciel se réduit à une mince bande bleue, puis s’ouvre à nouveau sur un panorama du fond de la vallée.
Le village de Lorho est au pied des pics et dispose d’un petit campement où les visiteurs peuvent dormir. Le campement est basique — matelas sur des lits de camp, douche au seau, repas cuisinés au feu de bois — mais cela permet d’observer la lumière du soir travailler à travers la roche, ce pour quoi on est vraiment venu. Quand le soleil décline vers la vallée de la Comoé en fin d’après-midi, le grès passe de la terre cuite à quelque chose de presque violet, les ombres des formations les plus hautes découpant le sol en motifs géométriques qui semblent conçus. J’ai mangé une assiette de riz et de niébé sur la terrasse du campement pendant que tout cela se passait, et j’ai senti, comme souvent au Burkina Faso, qu’on me donnait quelque chose que je n’avais pas su demander.
Les communautés locales sénoufou et gouin considèrent certaines formations comme sacrées, et un guide de Lorho signale les autels — offrandes de mil et de tissu déposées au pied de certains rochers, ou glissées dans des niches naturelles dans la roche — sans trop d’explications, ce qui est la juste dose. La géographie sacrée n’a pas besoin d’être racontée. On la voit et on comprend que ce paysage a été habité et interprété depuis très longtemps, et que le géologique et le spirituel se sont ici tellement enchevêtrés que les séparer n’est pas un projet utile.
L’aube vaut la nuit sur place. Les pics émergent du brouillard aux premières lueurs en simples silhouettes, leur échelle simplifiée, leur couleur pas encore venue. À sept heures du matin le soleil dépasse la crête orientale et la roche devient dorée avant de se stabiliser dans son rouge de journée, et les oiseaux — rolliers, guêpiers, calaos travaillant les figuiers — s’entendent avant que la chaleur ne s’installe. À cette heure-là, avec la fumée du campement qui monte et une tasse de Nescafé en main et les pics qui font ce qu’ils font dans la lumière nouvelle, j’ai compris pourquoi on y revient.
Quand y aller : Novembre à février est la fenêtre de saison sèche où les sentiers sont praticables et les températures supportables. Évitez les mois de pluie de juin à septembre quand les sentiers deviennent glissants et la vallée se couvre ; le paysage a alors une beauté différente, mais l’accès est plus difficile.