Picos de Sindou
"Los picos parecen algo soñado por alguien que había leído demasiada ciencia ficción y poca geología."
Nada te prepara para los Picos de Sindou desde la carretera. Conduces al oeste desde Banfora a través de sabana baja —matorral espinoso y laterita y algún baobab solitario como una persona grande esperando un autobús— y entonces la carretera baja ligeramente y los ves: un bosque de columnas de roca roja que se alzan del fondo del valle, algunas delgadas como chimeneas, otras anchas y estratificadas como argumentos geológicos apilados, todas ellas ensambladas por millones de años de erosión en formas que sugieren intención sin tenerla realmente. Paré el vehículo y me senté en el capó durante diez minutos solo intentando decidir si lo que veía era real.
Los Pics de Sindou son el resultado de la erosión diferencial en una capa de arenisca precámbrica — la roca más blanda se desgasta, las venas más duras permanecen, y con el tiempo lo que queda es esta galería de agujas, aletas y formaciones en equilibrio que parecen desafiar lo que la gravedad normalmente permite. Caminar entre ellas es una experiencia de constante desorientación: doblas una esquina y la escala cambia, una grieta se abre en una cámara donde las paredes se aprietan y el cielo sobre ti se estrecha hasta una delgada tira azul, luego se abre de nuevo en una panorámica de todo el valle abajo.
El pueblo de Lorho se asienta al pie de los picos y tiene un pequeño campamento donde los visitantes pueden quedarse a dormir. El campamento es básico —colchones en catres, una ducha de cubo, comidas cocinadas en fuego de leña— pero significa que puedes ver la luz del atardecer trabajando a través de la roca, que es lo que realmente viniste a ver. Al bajar el sol hacia el valle del Comoé a última hora de la tarde, la arenisca pasa del terracota a algo casi púrpura, las sombras proyectadas por las formaciones más altas cortando el suelo en patrones geométricos que parecen diseñados. Comí un plato de arroz y judías carillas en la terraza del campamento mientras esto ocurría y sentí, no por primera vez en Burkina Faso, que se me estaba dando algo que no había sabido pedir.
Las comunidades locales senoufo y gouin consideran sagradas ciertas formaciones, y un guía de Lorho señalará los santuarios —ofrendas de mijo y tela colocadas en la base de rocas específicas, o metidas en nichos naturales en la piedra— sin mucha explicación, que es la cantidad correcta. La geografía sagrada no necesita narrarse. La ves y entiendes que este paisaje ha sido habitado e interpretado durante mucho tiempo, y que lo geológico y lo espiritual se han entrelazado tanto aquí que separarlos no es un proyecto útil.
El amanecer merece la pena de quedarse a dormir. Los picos emergen de la niebla con la primera luz como simples siluetas, su escala simplificada, su color aún sin llegar. A las siete de la mañana el sol ya supera la cresta oriental y la roca se vuelve dorada antes de asentarse en su rojo diurno, y los pájaros —carracacas, abejarucos, cálaos trabajando los árboles de higo— se escuchan antes de que el calor se instale. A esa hora, con el humo del campamento elevándose y una taza de Nescafé en mano y los picos haciendo lo que hacen bajo la nueva luz, entendí por qué la gente vuelve aquí.
Cuándo ir: De noviembre a febrero es la ventana de la estación seca cuando los senderos son transitables y las temperaturas manejables. Evita los meses lluviosos de junio a septiembre cuando los senderos se vuelven resbaladizos y el valle se nubla; el paisaje tiene una belleza diferente entonces, pero el acceso es más difícil.