Burkina Faso

J’ai atterri à Ouagadougou — les Burkinabè disent simplement Ouaga — en saison sèche, quand l’harmattan recouvre tout d’une fine couche de poussière saharienne et que le ciel vire au parchemin jauni en fin d’après-midi. L’aéroport est petit, le processus de visa est tranquille, et à la sortie du terminal il n’y a pas de rabatteurs qui hurlent des noms d’hôtels, pas de chauffeurs qui s’emparent de vos bagages. Un homme prénommé Adama m’a proposé un tarif raisonnable, m’a demandé d’où je venais, et a passé les quarante minutes de trajet jusqu’au centre-ville à m’expliquer, sans que je lui aie rien demandé, la différence entre les traditions de tissage mossi et bobo. Je n’avais pas dit un mot sur les textiles. Il a simplement supposé que ça m’intéresserait. Il avait raison.

Ouaga déjoue les attentes qu’on construit sur les grandes métropoles ouest-africaines comme Lagos ou Abidjan. C’est plus calme, plus poussiéreux, plus aéré. Les ronds-points sont immenses et les motos — des milliers, qui se faufilent en formation rodée — constituent le vrai réseau de transport. Dans le quartier de Zogona, les maquis servent du tô, une pâte de mil épaisse mangée avec une sauce à l’arachide et aux feuilles appelée ragout, et on la mange de la main droite à une table en plastique pendant qu’un feuilleton en français tourne sur un téléviseur mural que personne ne regarde. Au marché Rood Woko, chargeurs de téléphone, poisson séché et tissu bogolan teint à la main cohabitent dans le même couloir étroit. L’échelle est maîtrisable, les prix sont honnêtes, et les vendeurs ne vous suivent pas quand vous refusez.

En dehors d’Ouaga, le pays s’ouvre sur un paysage plat de kapokiers, de termitières et de pistes latéritiques qui couvrent le dessous des véhicules d’une couleur de brique. Bobo-Dioulasso à l’ouest est sans doute plus charmante — plus lente, plus verte, avec une Grande Mosquée construite dans le style soudano-sahélien, ses poutres de bois saillant de murs de banco pâle comme les mâts d’un bateau à moitié enfoui. Les Cascades de Karfiguéla, à vingt kilomètres au nord, se jettent dans des bassins d’eau fraîche où les familles locales pique-niquent le week-end. J’ai nagé là un mardi et j’avais l’eau entièrement pour moi.

Quand y aller : De novembre à février, c’est la fenêtre idéale — l’harmattan s’est calmé en décembre et les températures sont supportables, autour de 30°C plutôt que les 40°C et plus de mars et avril. Le SIAO, la foire artisanale internationale à Ouaga, a lieu tous les deux ans en octobre-novembre et vaut la peine de structurer un voyage autour si les dates coïncident.

Ce que la plupart des guides ratent : La plupart des reportages sur le Burkina Faso, quand ils existent, se focalisent sur l’instabilité et déconseillent le voyage de façon globale. La situation sécuritaire dans les zones frontalières du Sahel mérite une vraie attention et il faut consulter les avis en vigueur avant de partir. Mais Ouaga, Bobo-Dioulasso et le couloir sud-ouest, c’est une autre réalité — l’une des cultures urbaines les plus accueillantes que j’aie rencontrées en Afrique de l’Ouest, avec une scène créative (musique, cinéma, artisanat) qui dépasse largement le poids économique du pays. Le FESPACO, le festival panafricain du cinéma qui se tient ici tous les deux ans, attire des cinéastes de tout le continent pour une raison. Le Burkina Faso n’est pas un pays à éviter. C’est un pays à comprendre avant d’y aller.