Burkina Faso

Aterricé en Uagadugú — los burkinabeses le dicen simplemente Ouaga — en temporada seca, cuando el harmattan cubre todo con una fina capa de polvo del Sáhara y el cielo toma el color del pergamino viejo al caer la tarde. El aeropuerto es pequeño, el proceso de visado es tranquilo, y fuera de la terminal no hay vendedores ambulantes gritando nombres de hoteles ni taxistas agarrando la maleta. Un hombre llamado Adama me ofreció una tarifa razonable, me preguntó de dónde era, y pasó los cuarenta minutos de trayecto hasta el centro de la ciudad explicándome, sin que yo lo pidiera, la diferencia entre las tradiciones de tejido mossi y bobo. No había dicho ni una palabra sobre textiles. Simplemente asumió que querría saberlo. Tenía razón.

Ouaga desafía las expectativas de ciudad de África Occidental construidas desde Lagos o Abiyán. Es más tranquila, más polvorienta, más espaciosa. Las rotondas son enormes y los motos — miles de ellos, entrelazándose en formación practicada — son el verdadero sistema de transporte. En el barrio de Zogona, los restaurantes maquis sirven tô, una pasta dura de mijo que se come con una salsa de cacahuete y hojas llamada ragout, y se come con la mano derecha en una mesa de plástico mientras una telenovela en francés suena en un televisor de pared que nadie está mirando. En el mercado de Rood Woko, cargadores de teléfono, pescado seco y tela bogolan teñida a mano comparten el mismo pasillo estrecho. La escala es manejable, los precios son honestos y los vendedores no te siguen cuando dices que no.

Fuera de Ouaga, el país se abre en un paisaje llano de árboles de kapok, termiteros y caminos de laterita que tiñen el bajos de tu vehículo del color del ladrillo. La ciudad de Bobo-Dioulasso, en el oeste, es posiblemente más encantadora — más lenta, más verde, con una Grande Mosquée construida en estilo sudano-saheliano, sus agujas de madera sobresaliendo de las paredes de barro pálido como mástiles de un barco semihundido. Las Cascadas de Karfiguéla, a veinte kilómetros al norte, caen en pozas de agua fresca donde las familias locales hacen picnic los fines de semana. Nadé allí un martes y tuve el agua completamente para mí solo.

Cuándo ir: De noviembre a febrero es el momento ideal — para diciembre el harmattan ya ha amainado y las temperaturas son soportables, rondando los 30°C en lugar de los más de 40°C de marzo y abril. La feria internacional de artesanía SIAO en Ouaga se celebra cada dos años en octubre-noviembre y vale la pena organizar el viaje alrededor de ella si el momento coincide.

Lo que la mayoría de las guías no entienden: La mayoría de la cobertura sobre Burkina Faso, cuando existe, se centra en la inestabilidad y desalienta el viaje por completo. La situación de seguridad en las regiones fronterizas del Sahel merece atención real y conviene consultar los avisos actuales antes de ir. Pero Ouaga, Bobo-Dioulasso y el corredor suroeste son una realidad diferente — una de las culturas urbanas más acogedoras que he encontrado en África Occidental, con una escena creativa (en música, cine y artesanía) que supera con creces el peso económico del país. El FESPACO, el festival de cine panafricano que se celebra aquí cada dos años, atrae a cineastas de todo el continente por algo. Burkina Faso no es un país que evitar. Es un país al que hay que entender antes de ir.