Bangar

Atteindre Bangar nécessite de traverser dans le district de Temburong, un détour qui en lui-même explique quelque chose sur la géographie du Brunei. Temburong est séparé du reste du Brunei par le couloir de Limbang de Malaisie, ce qui signifie que jusqu’à l’ouverture du pont de la Voie Rapide Pan-Bornéo en 2020, y arriver impliquait soit un trajet en pirogue à travers des eaux malaisiennes, soit un passage terrestre par le Sarawak. Beaucoup de Brunéiens à qui j’ai parlé n’avaient visité leur propre parc national qu’une ou deux fois pour cette raison. Le nouveau pont change tout en théorie, bien que Bangar ait encore l’air d’un endroit habitué à être une destination en lui-même plutôt qu’une simple étape.

La ville est assez petite pour la traverser à pied en dix minutes : une rue principale de maisons-boutiques, un bâtiment d’administration gouvernementale, une poignée de kopitiam tenus par des Chinois où le café arrive dans de grosses tasses en céramique et est versé de hauteurs qui inquiéteraient la plupart des baristas. Je me suis arrêté dans l’un d’eux et j’ai commandé le kopi susu et une assiette de roti bakar — des toasts tartinés de confiture de noix de coco kaya — et je les ai mangés à une table face à la rivière Temburong pendant que les conducteurs de pirogues se rassemblaient sur l’embarcadère en dessous, se préparant pour les départs matinaux vers le parc national.

La rivière à Bangar est plus large et plus lente qu’elle ne le devient plus en amont, et le matin elle porte une brume qui se dépose entre l’eau et les collines boisées de la rive opposée. J’ai regardé trois pirogues se charger et partir dans le temps qu’il m’a fallu pour terminer mon petit-déjeuner. Chacune transportait un mélange de touristes se dirigeant vers Ulu Temburong et de passagers locaux allant dans des kampungs en amont — des écoliers en uniforme, une femme avec un panier de légumes, un homme avec un moteur hors-bord enveloppé dans du plastique bleu. La pirogue est ici la ligne de bus, et l’a été depuis des générations.

Ce que je n’attendais pas, c’était le marché. Derrière la rue principale le mercredi matin, des étals apparaissent vendant des produits des kampungs en amont : du miel sauvage dans des bocaux sans étiquette que le vendeur insistait pour me faire goûter avant d’acheter, des fougères cueillies dans la jungle qui iraient dans un sauté le soir même, des paniers en rotin tissés à la main dans des motifs variant subtilement d’un village à l’autre. Une femme vendait du poisson séché depuis un journal étalé sur le sol. Tout sentait la rivière et la forêt et la fumée du porc char siu tournant sur une broche à proximité.

Quand y aller : Bangar est le plus utile comme point de départ pour le parc national d’Ulu Temburong, et la logistique est plus facile en saison sèche (mars à octobre). Mais le marché du mercredi et la culture du kopitiam en font un arrêt matinal intéressant quelle que soit la saison.