Parc National de Bako

Le bateau depuis Kampung Bako est une petite embarcation en bois qui fait le trajet jusqu’au siège du parc en une vingtaine de minutes, traversant l’embouchure de la rivière Sarawak là où elle rencontre la Mer de Chine méridionale. L’eau ici est café au lait de sédiments fluviaux, et les palétuviers à la limite du parc sont denses et impénétrables et pleins du son d’oiseaux invisibles. Le débarquement sur le ponton du parc nécessite de marcher sur des rochers mouillés, et j’ai immédiatement trempé une botte, puis j’ai pensé, correctement, que les deux pieds seraient mouillés dans la première heure de randonnée de toute façon et que ça n’avait pas d’importance.

Bako est le plus ancien parc national du Sarawak, établi en 1957, et il couvre une péninsule petite mais remarquablement variée de falaises de grès, de plages et de sept types de végétation différents dans une superficie de 27 kilomètres carrés. Ce qui attire la plupart des gens, ce sont les nasiques, les primates endémiques, bedonnants et au nez pendant, qui ne vivent qu’à Bornéo et uniquement dans la forêt côtière et riveraine. À Bako, ils se sont habitués de manière désinvolte au siège du parc et apparaissent régulièrement sur la plage devant la cantine, ce qui est l’une des rencontres animalières les plus surréalistes disponibles pour le naturaliste voyageur.

La plage devant le siège du parc est un petit croissant de sable gris adossé à des casuarinas et à la forêt de diptérocarpes. L’après-midi où je suis arrivé, quatre mâles adultes de nasiques étaient assis dans les arbres directement au-dessus du filet de volley de plage, ne faisant rien de particulier avec l’autorité détendue d’animaux qui ont décidé que ce bout de terrain leur appartient. Les mâles ont une apparence extraordinaire : le nez, qui fonctionne comme chambre de résonance pour les cris territoriaux, croît tout au long de leur vie et chez les vieux mâles retombe presque jusqu’au menton. Ils se fracassent dans la canopée avec plus de bruit que d’agilité.

Les sentiers de l’intérieur valent les sangsues, qui vous trouveront de toute façon. La Boucle Lintang, le plus long circuit du parc, prend quatre à cinq heures et traverse le kerangas, la forêt de landes sur grès qui ne pousse presque nulle part ailleurs, où des plantes carnivores poussent dans le sable blanc et des droséras piègent des insectes en bordure de chemin. La végétation dans le kerangas est rabougrie et brûlée par le soleil et étrange, le sol trop pauvre pour quoi que ce soit d’exigeant, les plantes qui y réussissent formant leur propre écosystème bas et insistant.

Les pitons de grès le long de la côte, sculptés par l’action des vagues en arches marines, colonnes et falaises sapées en orange brûlé et crème, sont ce à quoi les photographies ne vous préparent pas vraiment. De certains promontoires en fin d’après-midi, avec la Mer de Chine méridionale s’étendant vers l’horizon occidental et les pitons captant les derniers rayons horizontaux, le parc ressemble à quelque chose conçu par quelqu’un avec un très bon œil et une indifférence totale à la retenue.

Dormir dans le parc, dans les chalets basiques du siège, transforme l’expérience. Le soir amène les singes à feuilles argentées sur la terrasse de la cantine, les familles de nasiques se déplaçant dans la canopée au-dessus de la plage, un sanglier barbu résident qui apparaît au crépuscule à la recherche de restes de cuisine avec la détermination concentrée d’un animal qui a appris l’horaire.

Quand y aller : De mars à septembre est plus sec et mieux pour les sentiers côtiers. Les matins sont les meilleurs pour la faune : les animaux sont les plus actifs avant dix heures et après seize heures. Le bateau pour Bako part depuis le ponton de Kampung Bako, accessible en bus ou taxi depuis Kuching ; la traversée dépend de la météo et peut être annulée par mer agitée.