Parque Nacional Bako

La barca desde Kampung Bako es una pequeña embarcación de madera que hace el trayecto a la sede del parque en unos veinte minutos, cruzando la desembocadura del río Sarawak donde encuentra el Mar del Sur de China. El agua aquí es café con leche por el sedimento del río, y los manglares en el límite del parque son densos e impenetrables y están llenos del sonido de pájaros invisibles. El desembarco en el muelle del parque requiere dar pasos sobre rocas mojadas, y me emparé una bota de inmediato, y luego pensé, correctamente, que los dos pies estarían mojados dentro de la primera hora de senderismo de todas formas, y que daba igual.

Bako es el parque nacional más antiguo de Sarawak, establecido en 1957, y cubre una pequeña pero extraordinariamente variada península de acantilados de arenisca, playas y siete tipos diferentes de vegetación en un área de 27 kilómetros cuadrados. Lo que atrae a la mayoría de la gente son los monos násicos, los primates endémicos, barrigones y de nariz colgante que viven solo en Borneo y solo en bosque costero y ribereño. En Bako se han habituado de manera casual a la sede del parque y aparecen regularmente en la playa delante de la cantina, lo cual es uno de los encuentros con la vida salvaje más surrealistas disponibles para el naturalista viajero.

La playa frente a la sede del parque es un pequeño arco de arena gris respaldado por casuarinas y bosque de dipterocarpáceas. La tarde que llegué, cuatro machos adultos de mono násico estaban sentados en los árboles directamente encima de la red de voleibol de playa, sin hacer nada en particular con la autoridad relajada de animales que han decidido que ese trozo de tierra les pertenece. Los machos tienen un aspecto extraordinario: la nariz, que funciona como cámara de resonancia para los llamados territoriales, crece a lo largo de su vida y en los machos viejos cuelga casi hasta el mentón. Se lanzan por el dosel con más ruido que agilidad.

Los senderos tierra adentro valen las sanguijuelas, que te encontrarán de todas formas. El Bucle Lintang, el circuito más largo del parque, lleva cuatro o cinco horas y atraviesa kerangas, el bosque de brezal sobre arenisca que crece casi en ningún otro lugar, donde las plantas carnívoras crecen en la arena blanca y las droseráceas atrapan insectos en los márgenes del camino. La vegetación en el kerangas es achaparrada y azotada por el sol y extraña, el suelo demasiado pobre para nada exigente, las plantas que prosperan allí formando su propio ecosistema bajo e insistente.

Los pináculos de arenisca a lo largo de la costa, tallados por la acción de las olas en arcos marinos y columnas y acantilados socavados en naranja quemado y crema, son lo que las fotografías no preparan adecuadamente. Desde ciertos promontorios en la tarde, con el Mar del Sur de China extendiéndose hacia el horizonte occidental y los pináculos captando la última luz horizontal, el parque parece diseñado por alguien con muy buen ojo y completa indiferencia a la contención.

Quedarse a dormir dentro del parque, en los sencillos chalets de la sede, transforma la experiencia. El atardecer trae a los monos plateados a la terraza de la cantina, a las familias de monos násicos moviéndose por el dosel sobre la playa, a un jabalí barbudos residente que aparece al anochecer buscando restos de cocina con la determinación enfocada de un animal que se ha aprendido el horario.

Cuando ir: De marzo a septiembre es más seco y mejor para los senderos costeros. Las mañanas son mejores para la vida salvaje: los animales son más activos antes de las diez y después de las cuatro. La barca a Bako sale desde el muelle de Kampung Bako, al que se llega en autobús o taxi desde Kuching; la travesía depende del tiempo y puede cancelarse con mar agitado.