Friburgo de Brisgovia
"Bajé del tren esperando una ciudad de paso y encontré un lugar con una personalidad tan marcada que hace que el bosque parezca su jardín trasero."
Llegué desde Basilea un martes por la mañana y cometí el error de asumir que Friburgo era simplemente un punto de partida. La estación de tren desemboca en una ciudad que se mueve con una confianza particular: estudiantes en bicicletas traqueteantes, vendedores del mercado anunciando el precio de las fresas del Brisgovia, y corriendo por cada canal empedrado junto a las aceras, los Bächle: arroyos estrechos de agua de montaña que trazan la cuadrícula de calles de la ciudad antigua y lo han hecho desde la época medieval. Observé a un niño soltar un barquito de nuez en uno de estos canales y luego correr para mantener el ritmo durante media manzana antes de que desapareciera por una reja. Los Bächle son absurdos y encantadores y completamente ignorados por cualquiera que viva aquí, que es lo más típico de Friburgo.
La catedral te detiene. Puedes estar en medio de una conversación sobre cualquier otra cosa y de repente doblas una esquina y ahí está: esta enorme torre gótica de cálida piedra arenisca de los Vosgos, sin terminar durante siglos hasta que en el siglo XIV se completó finalmente el campanario, y aún tan desproporcionada con respecto a la plaza inferior que produce un ligero vértigo. Bajo la torre, el mercado del sábado es uno de los mejores del país: Emmental de rueda entera de granjas cercanas, tarros de miel oscura de bosque con el color y la consistencia del ámbar, y manojos de hierbas badenses que huelen a algo entre tomillo y romero y algo que no sé nombrar. Una mujer en un puesto vendía schnaps artesanal en botellas sin etiqueta, y me sirvió una muestra de ciruela Mirabelle sin que se lo pidiera, lo que se sintió como un acto de hospitalidad elemental.
El vino es lo que la mayoría de los visitantes no descubren de Friburgo. El Kaiserstuhl —un antiguo montículo volcánico que surge de la llanura del Rin a unos veinte kilómetros al oeste— produce aquí un Pinot Noir llamado Spätburgunder que no tiene nada de la versión delgada del norte. Friburgo es la ciudad donde se bebe en pequeños bares de vino con paredes de madera desnuda y sin carta fuera, donde la persona detrás de la barra abre botellas con la autoridad práctica de alguien que nunca ha tenido que justificar por qué su vino es bueno. Me senté en uno de estos bares hasta que la luz exterior se volvió ámbar, y comí una tabla de Badischer Speck y queso Harzer curado, y entendí por qué quienes se mudan aquí por la universidad nunca terminan de marcharse.
La colina del Schlossberg sobre el casco antiguo es para las tardes. Un funicular te sube, o caminas —el sendero por el parque del Schlossberg serpentea entre castaños y huele a tierra húmeda tras la lluvia— y desde la torre en la cima, toda la llanura del Rin se abre hacia el oeste en dirección a Alsacia y los Vosgos, mientras la Selva Negra se cierra hacia el este, cresta tras cresta de abeto oscuro, la ciudad encajada en su brecha como algo que hubiera crecido allí de forma natural. Lo cual, en cierto sentido, así fue.
Cuando ir: Mayo y junio traen la temporada de fresas del Brisgovia y las largas tardes cálidas en terrazas de bares de vino. Septiembre es época de vendimia en el Kaiserstuhl, con vino nuevo apareciendo en los puestos del mercado en octubre. El mercado navideño de diciembre bajo la catedral es genuinamente hermoso, aunque las multitudes alcanzan su punto máximo los fines de semana.