Possotomé

J’avais lu une seule phrase sur les sources thermales de Possotomé dans le blog d’un voyageur qui traitait par ailleurs surtout de visas et d’horaires d’autobus — c’est ainsi que certains des meilleurs tuyaux arrivent. Le village se trouve à environ quatre-vingt-dix kilomètres à l’ouest de Cotonou, à l’extrémité nord du lac Ahémé, et pour y arriver j’ai pris un zémidjan jusqu’au carrefour de Bopa, puis une courte traversée en pirogue par un canal qui sentait la jacinthe d’eau et la fumée de bois. Les sources sont à quelques minutes à pied du débarcadère principal — des émergences géothermiques où l’eau souterraine sort tiède de la latérite, à environ quarante degrés, recueillie dans un bassin en béton que quelqu’un a construit il y a des années avec l’ambition d’en faire une destination touristique, et avec l’apparente suite de n’avoir construit que le bassin.

Mais l’informalité est l’essentiel. Je suis arrivé pour trouver deux femmes du village qui trempaient leurs pieds et discutaient de quelque chose qui les faisait périodiquement éclater de rire, un garçon d’environ douze ans qui flottait sur le dos à regarder le ciel, et un héron debout au bord des roseaux avec l’air impassible d’un oiseau qui a décidé que c’est son bassin d’abord. Je me suis changé derrière un rideau que quelqu’un avait tendu entre deux palmiers et je suis entré dans l’eau, soyeuse de minéraux et chaude de la manière spécifique de l’eau thermale — pas agressivement chaude comme un jacuzzi, mais profonde et persistante, comme si la terre elle-même respirait. Je suis resté plus d’une heure.

Le lac Ahémé est le contexte principal de tout ici. C’est un lagon côtier relié à la mer par une série de chenaux, et l’économie de pêche qui court le long de ses rives a sa propre logique et beauté — le système de pêche acadja, où des fagots de branches sont plantés dans les hauts-fonds pour créer un habitat artificiel qui concentre les poissons pour une capture facile, produit des structures à travers le lac qui ressemblent de loin à des sculptures abstraites. Les pirogues se déplacent entre elles de bon matin dans un ballet qui est entièrement pratique et entièrement gracieux. J’ai engagé un batelier nommé Théodore pour me faire faire le tour du bord sud du lac pendant deux heures, et nous sommes passés par des campements de pêcheurs où des femmes fumaient du poisson dans des fours d’argile, par des plateformes surélevées où des hommes vérifiaient leurs nasses, et une fois très près d’une famille de lamantins qui a brièvement émergé et ne l’a plus fait ensuite.

L’hébergement au village est simple — il y a quelques auberges, dont une qui sert un dîner de poisson grillé et de plantains frits qui est un plaisir aussi direct que peut l’être la nourriture — et le rythme du lieu est celui d’un village dont l’économie fonctionne selon l’horaire du lac. Si la pêche du matin a été bonne, certains stands n’ouvrent pas avant dix heures. Si une pirogue a besoin de réparations, cela prime sur tout le reste. J’ai trouvé cela apaisant après plusieurs jours dans le Cotonou urbain.

Quand y aller : De novembre à mars pour des conditions calmes sur le lac et des températures agréables. Les sources thermales sont accessibles toute l’année. Le lac est le plus actif et pittoresque en saison de pêche de décembre à février, quand la récolte acadja bat son plein et que les matins sont animés de bateaux. Emportez une moustiquaire pour les nuits sur place.