Cherry Tree Hill
"Restez ici assez longtemps et tout le mythe de l'île plate s'effondre."
L’avenue vous frappe avant la vue. Deux rangées d’immenses acajous — plantés par le domaine Drax Hall au XVIIIe siècle, aujourd’hui vieux de trois siècles et majestueux — bordent la route à mesure qu’elle atteint la crête à Cherry Tree Hill, leurs canopées se rejoignant au-dessus pour former un tunnel vert qui transforme la lumière de l’après-midi en quelque chose de filtré et de tamisé comme une cathédrale. J’ai arrêté la voiture sans vraiment l’avoir décidé et je suis sorti et je me suis tenu au milieu de la route. Il n’y avait pas d’autre circulation. Le vent passait dans la canopée en longues exhalations et le seul autre bruit était quelque chose d’invisible dans les branches, probablement l’un des singes verts qui fréquentent cette crête.
Puis j’ai marché jusqu’au bord de la colline et tout le Scotland District s’est ouvert sous moi.
La vue depuis Cherry Tree Hill est la vue qui change la façon dont on comprend la Barbade. L’île n’est pas plate — pas ici, dans l’intérieur nord-est de l’île, où la terre se plie en crêtes et vallées verdoyantes du Scotland District, le calcaire cédant à une roche sédimentaire plus ancienne qui s’érode différemment, plus dramatiquement, en coupures nettes et collines arrondies qui roulent vers la côte atlantique. D’ici on peut voir le ruban de surf blanc là où la mer rencontre la côte est, et entre la crête et la mer, un paysage de champs de canne et de ravins et de maisons chattel et d’églises paroissiales qui ressemble à peu près à ça depuis deux cents ans.
La colline n’est pas une attraction avec un guichet. Il y a un petit parking — mot généreux pour un élargissement de la route — et les vues sont juste là, libres et sans médiation. Un ou deux vendeurs s’installent parfois avec des noix de coco et des fruits coupés, et j’ai acheté une noix de coco fraîche à un homme qui était monté en voiture depuis Bathsheba spécifiquement parce qu’il savait où les touristes s’arrêtaient. Il avait raison.
La route qui descend depuis Cherry Tree Hill vers la vallée passe par Farley Hill National Park, où les ruines d’une grande maison de plantation du XIXe siècle se dressent dans un paysage de vieux arbres — des sandbox trees, des acajous, les immenses samaners dont les canopées s’étendent assez large pour ombrager un court de tennis. La grande maison a brûlé en 1965 pendant le tournage d’un film et n’a jamais été reconstruite ; les murs en pierre sans toit encadrent désormais le ciel d’une façon accidentellement belle. Les terrains du parc sont un lieu de pique-nique dominical populaire pour les familles bajanes, et le dimanche après-midi l’ambiance est joyeusement domestique, des enfants courant entre les arbres pendant que leurs grands-parents supervisent depuis des chaises pliantes.
La route continue vers le nord jusqu’à St. Nicholas Abbey — une maison de plantation jacobéenne du XVIIe siècle qui est l’un des trois bâtiments survivants de son type dans l’hémisphère occidental, ce qui est une chose remarquable. L’abbaye produit maintenant du rhum de ses propres champs de canne, distillé dans un alambique à pot du XIXe siècle, et la visite parle autant de l’histoire du sucre et de l’esclavage à la Barbade que du bâtiment, ce qui vaut son honnêteté.
Quand y aller : La crête est meilleure le matin avant que les nuages se forment sur le Scotland District — en début d’après-midi la vallée peut se remplir de brume. L’avenue d’acajous est extraordinaire en toute saison mais la plus dramatique en octobre et novembre quand la saison humide a amené la végétation à son vert le plus intense. Associez avec la Grotte Animal Flower pour une journée complète dans le nord de la Barbade.