Bottom Bay

Il existe un type de plage bien particulier dont la fonction première est d’être admirée d’en haut, et Bottom Bay en est la sainte patronne. Lia l’a trouvée sur un présentoir de cartes postales à Bridgetown et a décidé, sur-le-champ, que nous irions. Nous avons roulé jusqu’au coin sud-est escarpé de l’île, passé des champs de canne à sucre et le doux chaos des petits villages bajans, garé en haut d’une falaise et descendu une volée de marches en pierre corallienne vers l’une des plus belles criques que j’aie jamais vues. Et puis nous ne nous sommes pas baignés, car Bottom Bay aimerait beaucoup vous tuer.

La vue qui fait tout le travail

Bottom Bay est un croissant de fin sable blanc bercé entre deux falaises de corail, le tout bordé d’un bosquet de cocotiers penchés qui semblent avoir été placés par un repéreur de décors de cinéma. C’est l’Atlantique qui entre ici, et non la paisible mer des Caraïbes, ce qui signifie que l’eau est d’un turquoise vif et agité et que les vagues arrivent avec une vraie intention.

Depuis le haut de la falaise, la scène est presque absurdement parfaite — c’est précisément pourquoi chaque brochure touristique de la Barbade depuis quarante ans utilise une photo prise à peu près de l’endroit où je me tenais, un peu essoufflé, tenant le sac de Lia pendant qu’elle filait devant. Nous avions l’endroit presque pour nous un matin de semaine, ce qui est, paraît-il, le secret : les autocars s’arrêtent dix minutes, déversent leurs passagers pour la photo obligatoire, et repartent. Restez une heure et la plage se vide et devient la vôtre.

Une plage pour s’asseoir, pas pour nager

Voici ce que les cartes postales omettent : la baignade est dangereuse. Il y a des courants forts, un fort déferlement près du bord et aucun maître-nageur, et l’Atlantique ici ne pardonne pas l’excès de confiance. Nous sommes entrés jusqu’aux genoux, avons senti le sable se dérober sous nos pieds à chaque vague qui se retirait, et avons décidé collectivement et sans discussion que c’était une plage pour s’asseoir. Lia, qui se baigne dans à peu près n’importe quoi, a jeté un œil au ressac et a aussitôt acquiescé, ce qui m’a tout dit.

Alors nous nous sommes assis. Nous avons grimpé jusqu’à la petite grotte à une extrémité de la baie, regardé les vagues exploser contre les rochers et mangé des cutters de poisson volant — le sandwich bajan, essentiellement un trésor national entre deux morceaux de pain salé — achetés à une cabane de bord de route en chemin. Un vendeur de noix de coco a surgi de nulle part, machette en main, et nous en a vendu deux au prix que les habitants ne paient que lorsqu’ils vous trouvent sympathiques. Ce fut, tout compte fait, une matinée presque parfaite, rendue meilleure par l’absence de toute obligation d’être courageux dans l’eau.

Aspects pratiques

Bottom Bay se trouve près de la pointe sud-est, non loin de Crane Beach, plus propice à la baignade : associez donc les deux : photographiez Bottom Bay, baignez-vous à Crane. Il vous faudra une voiture ou un taxi ; ce n’est pas sur une ligne de bus pratique. Emportez de l’eau, de quoi grignoter et de l’ombre, car les installations sont quasi inexistantes — cette sauvagerie est tout l’intérêt. Les matins sont plus calmes, plus frais et plus déserts.

Allez-y pour la vue, restez pour le silence et admirez la mer depuis le côté sec du sable. Certaines plages sont faites pour nager. Celle-ci est faite pour regarder, et il n’y a aucune honte à cela.