Nusa Penida
"Nusa Penida, c'est le jumeau plus sauvage et plus brut de Bali — celui qui n'a pas reçu le polissage et qui est meilleur pour ça."
Le bateau rapide depuis Sanur prend quarante-cinq minutes par beau temps. J’ai passé la traversée assis sur le pont à regarder l’eau passer du vert grisâtre du littoral continental à un bleu plus profond et plus saturé à mesure que la profondeur augmentait sous nous, et au moment où les falaises de Nusa Penida sont apparues devant — des escarpements de calcaire s’élevant droit depuis la mer, blancs et dramatiques contre le ciel bleu — j’ai compris pourquoi les gens font le voyage. L’île s’annonce avant d’y arriver.
Le port de Toyapakeh est un chaos organisé de taxis-motos et de revendeurs de billets de bateaux et de touristes de retour aux cheveux mouillés. J’avais loué un scooter par l’intermédiaire de mon guesthouse, ce qui s’est avéré être la seule décision rationnelle que j’aie prise ce jour-là. Les routes de Nusa Penida sont dans une catégorie à part — escarpées, criblées de nids-de-poule, fréquemment érodées, disparaissant parfois carrément dans la colline. Elles n’ont pas été construites pour le volume de trafic qui les emprunte maintenant, et par endroits la surface est davantage une aspiration qu’une route. J’ai conduit en première vitesse la plupart de l’après-midi, ce qui m’a laissé le temps de regarder les choses.
Les belvédères de Kelingking Beach et d’Angel’s Billabong sont les deux qui apparaissent dans tous les itinéraires, et tous deux valent l’approche même si le chemin vers Kelingking comprend un sentier en béton abrupt accroché à la falaise qui me fait réfléchir sérieusement à mes choix de vie. La plage elle-même — un croissant blanc bercé entre des bras de calcaire — est accessible à marée basse mais la descente prend quarante-cinq minutes dans chaque sens et le retour est presque vertical. Je suis allé au belvédère, j’ai pris la mesure de ce que je regardais et je n’ai pas tenté le sentier. Certaines vues sont complètes depuis le haut.
L’intérieur de l’île est la partie qui surprend. Au-delà des belvédères touristiques, Nusa Penida devient un endroit différent — sec, vallonné, la végétation basse et odorante dans la chaleur, des villages traditionnels où les gens lèvent les yeux quand on passe parce qu’on n’est pas une vue habituelle. Le temple de Pura Dalem Ped, sur la côte nord, est l’un des plus spirituellement importants de Bali, et les jours où j’y étais, des pèlerins du continent arrivaient par bateau pour des bains rituels dans les sources sacrées qui émergent au pied de la falaise. Cela n’avait rien à voir avec la version Instagram de cette île et tout à voir avec ce que l’île est réellement.
La plongée ici est parmi les meilleures d’Asie du Sud-Est. Manta Point, sur la côte sud-ouest, est une station de nettoyage où des raies mantas océaniques se rassemblent en nombre qui semble improbable — dix, quinze, parfois plus, virant et planant dans le courant pendant que de petits poissons leur enlèvent des parasites de la peau. Le courant sur la plupart des sites de plongée est fort et froid, et parfois les remontées d’eau profonde réduisent la visibilité et font chuter la température brusquement. J’ai plongé avec un instructeur balinais qui avait grandi à Nusa Penida et était sous l’eau ici depuis vingt ans. Sa connaissance des courants était instinctive. Il se déplaçait dans l’eau avec l’aisance de quelqu’un complètement chez lui.
Quand y aller : D’avril à octobre est la saison principale — mers calmes pour la traversée en bateau, meilleure visibilité de plongée et routes praticables. Les raies mantas à Manta Point sont présentes toute l’année mais se repèrent plus régulièrement de mai à septembre. Juillet et août enregistrent le plus grand volume de visiteurs ; prends le premier bateau depuis Sanur et pars après que les excursions à la journée soient reparties si tu veux un peu de recul sur les belvédères des falaises. Évite la traversée en saison des pluies quand le détroit peut être suffisamment agité pour annuler les services de bateaux rapides.