Dalt Vila

La première fois que j’ai franchi le Portal de ses Taules — la porte principale de Dalt Vila, flanquée de deux statues romaines et des armoiries de Philippe II — il était dix heures du soir, et les clubs du port en bas avaient déjà commencé à vibrer. À l’intérieur de la porte le bruit de la rue a chuté immédiatement. Des pavés, des ruelles étroites, un chat sur une marche, l’odeur de jasmin d’une cour que je ne pouvais pas voir. Le contraste était si complet qu’il semblait théâtral, comme un changement de décor. J’avais traversé la porte d’une Ibiza et pénétré dans une tout autre qui existait ici depuis les Phéniciens.

Dalt Vila signifie « ville haute » en catalan, et elle mérite son altitude. L’établissement fortifié est perché sur une colline au-dessus du port, ses remparts construits par Charles Quint au XVIe siècle sur des fortifications maures et phéniciennes déjà anciennes à l’époque. Les murs sont massifs — six mètres d’épaisseur par endroits, conçus pour l’artillerie — et du sommet du bastion principal le port s’étend en dessous : le terminal des ferries, le quartier des clubs, les bateaux ancrés dans la baie, et à l’horizon la silhouette boisée de pins de Formentera. La perspective rend simultanément lisibles les différentes époques d’Ibiza, chacune visible à une altitude différente.

La cathédrale au sommet — construite sur une mosquée, comme d’habitude, bien que la structure actuelle soit du XVIIe siècle — abrite un petit musée d’artefacts phéniciens et romains issus des fouilles de l’île. La collection est modeste et excellente : figurines en terre cuite, amphores peintes, amulettes en bronze de la nécropole de Puig des Molins. La nécropole elle-même se trouve au coin de la porte principale, site de l’UNESCO à part entière, trois mille tombes taillées dans le roc sur six siècles d’occupation phénicienne et punique. Les Phéniciens aimaient vraiment Ibiza. Ils l’appelaient Ibosim. Ils sont restés six cents ans.

Les restaurants dans les murs sont significativement plus chers que ceux du port en bas, pour des raisons entièrement explicables et pas entièrement injustifiables. Une table sur une terrasse donnant sur le port au coucher du soleil est le genre d’expérience gastronomique où la vue fait au moins la moitié du travail. J’ai mangé dans l’un des petits endroits des rues du haut — une salle de six tables, menu écrit à la main, la patronne cuisinant et sa fille servant — et j’ai pris un plat de poulet aux herbes locales et une carafe de rouge ibizien qui coûtait dix-sept euros et était meilleure que la plupart des choses que j’ai mangées au double du prix.

Le quartier le matin — avant que les excursionnistes arrivent du port et avant que les restaurants ouvrent — appartient aux gens qui y vivent vraiment : un nombre improbablement élevé d’artistes et d’artisans pour un village de quelques centaines de résidents permanents, leurs ateliers visibles à travers des portes ouvertes, l’odeur du café de l’unique boulangerie qui ouvre à sept heures et demie. Les chats se multiplient à cette heure, apparaissant des murs et des rebords de fenêtres avec l’autorité d’animaux qui occupent cette colline depuis considérablement plus longtemps que n’importe lequel des résidents humains actuels.

Quand y aller : De mai à juin et de septembre à octobre. Dalt Vila est accessible toute l’année et la plus calme de novembre à avril, quand beaucoup de restaurants du port ferment mais que la ville fortifiée reste habitée. Les soirées d’été sont atmosphériques mais bondées — le coucher de soleil depuis les remparts attire des centaines de personnes. Allez-y à neuf heures du matin et profitez-en presque seul.