Dalt Vila

La primera vez que crucé el Portal de ses Taules — la puerta principal de Dalt Vila, flanqueada por dos estatuas romanas y el escudo de armas de Felipe II — eran las diez de la noche, y los clubs del puerto de abajo ya habían empezado a vibrar. Dentro de la puerta el ruido de la calle cayó de inmediato. Adoquines, callejones estrechos, un gato en un escalón, el olor a jazmín de un patio que no podía ver. El contraste era tan completo que parecía teatral, como un cambio de decorado. Había cruzado la puerta de una Ibiza y entrado en otra completamente diferente que había estado aquí desde los fenicios.

Dalt Vila significa “ciudad alta” en catalán, y se gana su altitud. El asentamiento amurallado se asienta en una colina sobre el puerto, sus murallas construidas por Carlos V en el siglo XVI sobre fortificaciones moras y fenicias que ya eran antiguas entonces. Las murallas son masivas — seis metros de grosor en algunos puntos, diseñadas para la artillería — y desde lo alto del bastión principal el puerto se extiende abajo: la terminal de ferries, el distrito de los clubs, los barcos fondeados en la bahía y en el horizonte la silueta de pinares de Formentera. La perspectiva hace legibles simultáneamente las distintas épocas de Ibiza, cada una visible a una elevación diferente.

La catedral en la cima — construida sobre una mezquita, como de costumbre, aunque la estructura actual es del siglo XVII — alberga un pequeño museo de artefactos fenicios y romanos procedentes de las excavaciones de la isla. La colección es modesta y excelente: figuritas de terracota, ánforas pintadas, amuletos de bronce de la necrópolis del Puig des Molins. La propia necrópolis está a la vuelta de la esquina de la puerta principal, un sitio de la UNESCO por sí solo, tres mil tumbas talladas en la roca durante seis siglos de ocupación fenicia y púnica. A los fenicios les gustaba mucho Ibiza. La llamaban Ibosim. Se quedaron seiscientos años.

Los restaurantes dentro de las murallas son significativamente más caros que los del puerto de abajo, por razones que son completamente explicables y no del todo injustificables. Una mesa en una terraza con vistas al puerto al atardecer es el tipo de experiencia gastronómica en la que las vistas hacen al menos la mitad del trabajo. Comí en uno de los lugares más pequeños de las calles superiores — una sala de seis mesas, menú escrito a mano, la dueña cocinando y su hija sirviendo — y tomé un plato de pollo con hierbas locales y una jarra de vino tinto ibicenco que costó diecisiete euros y era mejor que muchas cosas que he comido al doble de precio.

El barrio por la mañana — antes de que lleguen los excursionistas del puerto y antes de que abran los restaurantes — pertenece a las personas que realmente viven aquí: un número improbablemente alto de artistas y artesanos para un pueblo de unos pocos centenares de residentes permanentes, sus estudios visibles a través de puertas abiertas, el olor a café de la única panadería que abre a las siete y media. Los gatos se multiplican a esa hora, apareciendo desde muros y alféizares de ventanas con la autoridad de animales que llevan ocupando esta colina considerablemente más tiempo que cualquiera de los actuales residentes humanos.

Cuándo ir: De mayo a junio y de septiembre a octubre. Dalt Vila es accesible todo el año y está más tranquila de noviembre a abril, cuando muchos restaurantes del puerto cierran pero la ciudad amurallada permanece habitada. Las noches de verano son atmosféricas pero concurridas — el atardecer desde las murallas atrae a cientos de personas. Ve a las nueve de la mañana y tenla prácticamente para ti solo.